Tan joven y tan vieja

Juanchaco y Ladrilleros, playas aisladas en el Pacífico colombiano

2010-12-31T05:04:00.000+01:00

Atardecer en la playa de Ladrilleros

No se me tiene que ir el año, aunque este blog sea atemporal, para empezar a hablar un poco de Colombia. Lo primero que hay que decir, casi como una respuesta a todos los que me advirtieron con un "tené cuidado" antes de viajar, es que en Colombia se puede viajar tranquilamente por tierra. Y no pasa nada.

Y eso, aunque suene raro, es algo que los colombianos repiten mucho. "No era igual hace unos 5 ó 6 años", explican. Es algo para destacar, de un país que internacionalmente tiene una mala imagen por sus décadas de conflictos armados, cuestión que los colombianos se empeñan por averiguar. "¿Y qué imagen tienen ustedes de nosotros?", suelen preguntar.

En este post vamos a dedicarnos a unas playas del Pacífico, ocultas para el visitante extranjero y muy conocidos por los caleños, los habitantes de Cali, la ciudad más grande del sur.

Juanchaco y Ladrilleros suenan juntas en las crónicas de viaje, con nombres tan raros como diferentes. Ninguna de ellas tiene entrada en Wikipedia, lo que suma mayor misterio a algo que no tiene demasiado de curioso.

Vamos al grano: no son destinos turísticos tradicionales, pero sí lo son para la gente del Valle del Cauca. Sobre todo, entre fines de diciembre y enero, y también en junio y julio, cuando las playas se llenan. "Puede haber entre 8 y 9 mil personas", dice Óscar, administrador de uno de los hotelitos de Ladrilleros. Es difícil creerle, porque cuesta pensar cómo en estos balnearios cada vez más "comidos" por el óceano, puede caber tanta gente.

Para hacer una descripción rápida. Se trata de dos playas -en rigor, Juanchaco sólo tiene muelle y un pequeño puerto- algo selváticas, con caminos de tierra sólo mejorados con grandes fragmentos de piedra, y en las unos pocos centenares de habitantes se dedican a recibir turistas, a pescar y servir mariscos, o a jugar a las cartas -al rummy- o al dominó, en algún "estadero". Casi no hay coches y la gente se mueve en moto o en tractores. Incluso, el visitante puede cruzarse con muchos paisanos moviéndose descalzos, especialmente si llueve, o en "chanclas" (ojotas).

Cuando llega la noche, la temperatura puede llegar a descender por debajo de los 20 grados, razón que para los lugareños es suficiente para ponerse una ruana arriba de las camisetas a fin de abrigarse. Ahí es cuando aparece el aguardiente para calmar el "frío".

¿Cómo llegar?. Si bien no es una isla, la ausencia de caminos hace que sólo se pueda llegar hasta Juanchaco partiendo en lancha desde la ciudad-puerto de Buenaventura. El viaje, muy movido y para el que se recomienda no comer antes, dura unos 40 minutos y su boleto sale $52.000 colombianos, algo así como 28 dólares, ida y vuelta. Para ir a Ladrilleros, a unos 5 minutos, se puede tomar un tractor por unos $2.000 colombianos (un poco más de un dólar) o una taxi-moto.

La otra forma de llegar es por el aeropuerto militar que hay en Juanchaco, aunque obviamente no es para turistas. Por las noches pueden escucharse helicópteros del Ejército sobrevolando costas y zonas selváticas. "Eso es lo que hacen con nuestros impuestos", bromea Óscar, y cuenta que en algún tiempo se rumoreaba de la existencia de grupos armados en la zona, aunque nunca nada pasó. Juanchaco y Ladrilleros son turísticos apenas hace unos 15 años.

Sí, como muchos colombianos, Óscar repite: "Antes, señor, era muy raro que alguien se animara a subir a un autobús para irse desde Buenaventura a Nariño. Nadie quería ir". Y la emprende contra las Farc, mientras espera el final de los comerciales para seguir viendo la novela en Caracol TV, un poco después de las 7 de la noche.

El "coco loco" se sirve con ron, aguardiente y whisky, y "una lata de leche condensada", como para "bajarlo" un poco. Y se puede tomar a las 11 de la mañana, claro. También se pueden probar la colada y el raspado, y algún helado. La playa suele crecer mucho durante el mediodía, cuando es marea alta, y casi llega a desaparecer.

En Juanchaco no hay coches y la gente se mueve a pie o en moto

Un párrafito aparte merece Buenaventura, una ciudad de unos 300 mil habitantes repartida en decenas de avenidas y calles destartaladas, cargada de motos y "busetas" (minivan), el puerto más grande de Colombia por el volumen de carga que mueve. Muy húmeda y calurosa, en Buenaventura el "mar" marrón recorta el horizonte con islotes tupidos de vegetación y enormes barcos que esperan ingresar al puerto.

El faro de Buenaventura guía los barcos para mover el 60% de la carga que ingresa a Colombia

Guayaquil y Cuenca, el mar y la sierra de un mismo paisito

2010-11-02T22:15:00.000+01:00

Vista del cerro Santa Ana, desde el faro de Guayaquil

Comparar puede resultar molesto para quien es sometido a la contienda, pero valgan las disculpas para nuestros amigos por esas latitudes. Si Guayaquil es cálida, Cuenca es fresca; si en Guayaquil hay playas, en Cuenca hay sierras. Si la gente habla a los gritos en la primera, en la segunda son más acallados.

Hasta ahora, todas obviedades geográficas. Y lingüistícas. Para más: las dos ciudades son primera y tercera, en orden de importancia, en el ranking de las ciudades ecuatorianas. Crecen a expensas (y a espaldas) de Quito, la gran capital, aunque segunda en población.

Pasear por Guayaquil, en cualquier época del año, tiene que hacerse con una botella de agua en la mano. Y no para parecer gringo, si no porque realmente es necesaria: siempre es verano. Las vendedoras en la plaza Centenario, la que corta en dos a la Avenida 9 de Octubre, las ofrecen a 0,50 dólares. Y bien frescas.

Botella en mano, usted puede recorrer esta avenida restaurada hace algunos años, cuando todo era un montón de puestitos de vendedores ambulantes, según me cuenta un amigo. No se asuste con el tránsito alocado, así es Guayaquil. También puede detenerse en algunos de los bancos y sentarse a tomar un poco de sombra, necesaria después de las 11 de la mañana.

Pero no tiene que dejar, señor lector, de ir al Malecón. Para eso no hace falta desviarse mucho: sigue caminando por la 9 de Octubre y, allí cuando se encuentra con el momumento en el que Simón Bolívar y José de San Martín se dan la mano, ya llegó a esta hermosa explanada. El "Malecón 2000", otrora nido de rufianes, fue restaurado ese año por el estado de Guayas, gracias al aporte de un montón de gente que puso plata para hacer un sitio turístico. Es un ejemplo de que las cosas pueden mejorarse, para bien.

Y si quiere ver más cambios "para mejor", usted puede seguir caminando por el Malecón y terminar subiendo el cerro Santa Ana, hasta el faro de Guayaquil. Son casi 500 escalones -atención fumadores y cardíacos- pero hace bien ver cómo se regeneró -explicitamente, hay fotos que muestran el cambio- una zona empobrecida en un montón de bares y restorancitos en donde se puede disfrutar de buena música y una cerveza bien fría, contemplando el paisaje. Da gusto ver desde aquí a toda la Guayaquil, la Perla del Pacífico. Al bajar, tiene que pasar por el barrio Las Peñas, y tomarse todo lo que encuentre.

Desde el cerro Santa Ana, se ve casi todo Guayaquil, la perla del Pacífico

Arriba: el viejo edificio del Banco Territorial en el viejo Malecón, dentro del Parque Histórico. También el Río Guayas, un remanso amarronado sobre el que se construyó Guayaquil

Un desayuno "guayaco": bistec de carne, con tortilla y patacones. En el Parque Histórico de Guayaquil pueden verse papagayos y mapaches, entre otros bichitos.

Y Cuenca, sí, es otra cosa. Otro aire, otra gente. Otro clima, otras comidas. En Cuenca -de poco más de 400 mil habitantes- el argentino se siente como cuando va de Buenos Aires a Córdoba. Se respira más fresco y se cansa uno: está a 2500 metros a nivel del mar. Para llegar desde Guayaquil, apenas a 250 kilómetros, hay que atravesar la cordillera, subir hasta los 4000 metros y pasar por el encantador Parque Nacional de Las Cajas.

La catedral de Cuenca, con aires medievales, es el templo más grande de Ecuador

La ciudad tiene un aire más señorial, más imponente, más religioso y hasta más ricachón, digamos. La gente, con acento más "aperuanado", si se permite la expresión. Casas de tejas españolas con techo a dos aguas, aunque nunca hay nieve. Señoras que llevan a sus hijos colgados a su espalda, como en la puna. Iglesias imponentes y callecitas estrechas, sembradas de tiendas de sombreros. "Es una artesanía for export", me cuenta un amigo periodista cuencano.

Y agrega: "Acá hay un fenómeno raro. El de los gringos jubilados que se vienen a vivir por aquí. Me dicen que se está gestando una asociación, porque ya son muchos".

El otro fenómeno raro lo aportan los propios ecuatorianos emigrados del país. Cuenca es la ciudad que más ha aportado al exilio económico del Ecuador, un país desmembrado por los que huyen a tierras más venturosas y tranquilas. Dicen que hay 300 mil cuencanos que están allí por Estados Unidos, España, Europa. ¿Y qué hacen desde el exterior?. "Están mandando plata para hacerse la casa de sus sueños, en las afueras de la ciudad. Pero la hacen al estilo norteamericano, con todo el lujo. Y son casas que hoy tienen cabras y vacas", se sorprende mi amigo.

Tres imágenes de Baños, uno de las localidades residenciales para alojarse en Cuenca. Se llama así por los baños termales. Arriba, el barrio La Escalinata, con su virgen.

El Parque Calderón, "plaza central" de Cuenca, con sus palacios señoriales y la vista a la iglesia de San Blas, por la calle Simón Bolivar.

El río Tomebamba atraviesa la ciudad un tanto caudaloso.

Por la costa del Ecuador, fuera de temporada

2010-10-23T18:34:00.001+02:00

Regresamos, después de un tiempo, bastante prolongado. Esta vez en otra parte del mundo, más exactamente en su mitad, para contar otras historias. El Ecuador es un país que se asocia generalmente a las montañas y a la cultura indígena, aunque también tiene mucho que decir en su costa de playas e islas.

Para quien no tiene tanto dinero como para ir a las Galápagos, bien vale darse una vuelta por la Ruta del Sol, y llegarse hasta Puerto López, en la provincia de Manabí. Desde este pequeño pueblito de callecitas maltrechas y gente chévere, se puede partir en lancha hasta la Isla de La Plata, donde siempre hay sol. Al llegar después de unos 90 minutos de vaivén marítimo y de avistaje de ballenas, los guías inician la excursión -una caminata de dos o tres horas- explicando el nombre de la isla: "Hay dos orígenes. Uno puede ser por el tesoro que Francis Drake habría dejado aquí. El otro, por las defecaciones de los patos picudos que pintan de blanco las piedras, por lo que en noches de luna todo brilla".

Hablaba también el guía, con poca traducción al inglés para los gringos, de los animales que pueden avistarse en la zona. El más raro, quizás, es el pato picudo de patas azules, que se muestra en la foto de abajo. El color de las patas se va oscureciendo a medida que crecen. Tanto la hembra como el macho cuidan los huevos; la primera, lanza un sonido gutural si se le acercan; el segundo, sólo silbidos.

¿Cuándo empezó esta zona a volverse turística?. "Será hace unos 12 años, cuando empezó el avistaje de ballenas", cuenta Yacqueline, residente, dueña y administradora del Hostal Fragata, donde puede pararse en Puerto López. Como todos, ella se queja de que la región está postergada, y cuenta que el presidente Rafael Correa estuvo por allí y se enojó: "A él le tocó meterse en un lodazal y se quejó mucho", rememora.

La calle principal de Puerto López es la misma Ruta del Sol

Puerto López, desde la montaña

Otro picudo, "el de Nazca", junto a su cría, bastante crecidita

Las ballenas pueden verse hasta septiembre
y es raro que asomen en octubre

Pero para el que no se anima a pasear en lancha y necesita de más movida nocturna debe pasar, obligadamente, por Montañita, en la provincia de Guayas. Este balneario-surfer tiene más de enclave gringo que de pueblito típico de la zona. Está una hora y media de Puerto López, y a dos horas y media de Guayaquil, la ciudad más grande de la zona, con un variado servicio de buses. Montañita son apenas unas 6 u 8 manzanas, llenas de bares y tienditas con ropa de playa y hotelitos a 8 dólares la noche en habitación compartida. Abundan los hippies con sus artesanías y cuando cae el sol hasta puede escucharse una guitarra con un "Confesiones de Invierno" sonando demasiado melancólicamente.

Tanto en Montañita como en el resto de la costa del Pacífico la movida fuerte es en diciembre y enero, Semana Santa y en mayor medida en el verano boreal. Las ballenas pueden verse entre julio, agosto y parte de septiembre.

En cuanto a la comida, obviamente prevalecen los frutos de mar, que en esta zona se meten en ceviches y sopas, meczlándose con el infaltable plátano ("verde"): camarón, pulpo, percével y otras faunas saben muy bien, siempre con arroz y una cerveza bien fría.

La playa de Montañita, en un día nublado

Pongamos que hablo de Madrid

2009-10-16T01:53:00.001+02:00

Siempre se dice que la distancia permite objetivar y analizar mejor las cosas. Madrid fue mi ciudad durante poco más de seis meses y, pasa en todos lados, uno mira mucho menos lo que tiene alrededor que lo que tiene lejos.

Hoy, a la distancia, Madrid es como una imagen que poco a poco se va borrando. Una ciudad de trabajo, con gente un poco tosca, que suena "seca". Si uno la compara burda y rápidamente con Barcelona, puede decir: en Madrid, la gente trabaja y no piensa en otra cosa; en Barcelona, hay otra onda, se estudia y se pelea por conseguir "la pasta" (el dinero), pero hay arte en las calles y caras menos agobiadas. Madrid es la capital de una nación que parece desmembrarse en un mosaico de comunidades: ahí está el dinero, están los bancos, el Rey y las grandes empresas, pero el mar no se puede concebir, según Sabina. "Vas a ver que en esta ciudad también hay mucha fiesta", me había advertido, allá por marzo, una experimentada periodista. Tenía razón, y aunque esto borre todo lo que hay en este párrafo, a veces "la marcha" (joda) de Madrid es más fuerte que la de Barcelona.

Ahora, también, que la nostalgia comienza a cesar, aparecen las imágenes. El recuerdo del ruido del Metro cuando se detiene, el bullicio de los bares llenos de humo y gente, los largos atardeceres rojizos. El sol seco y suave de la primavera y el verano en sus innumerables parques, el sofocón de las "horas pico" (horas "punta") en las estaciones de autobuses, la reiterada sensación de estar paseando por Buenos Aires, pero con menos caras tristes. La tensa espera de la tapa después de recibir la caña de cerveza.

Este no es el final del blog. Es más bien, un punto de inflexión. De aquí en más, Tan Joven y Tan Vieja será como es España: moderna y pujante aunque en una crisis coyuntural terrible, y antigua, medieval, arcaica. Habrá, cada tanto, algunos sutiles y nuevos relámpagos que convivirán con las viejas y queridas experiencias.

Un atardecer en Barajas, al final de una cálida tarde de mayo

La mejor visita a la Eiffel, durante el atardecer

2009-09-03T22:52:00.009+02:00

Conocer París lleva implícito pasar por los íconos de esta ciudad, mundialmente conocida gracias a ellos. Pese a que uno se resista al turismo convencional, a veces no queda otra. "A París tenés que ir", me dijo una argentina que conocí en Dublin. Tenía razón.

Esta mole de 330 metros de hierro remachado, cuyo inventor pensó alguna vez en desmontar y llevar para otro lado, dice ser el monumento más visitado del planeta: 7 millones de turistas al año. También dicen por allí que genera el 5% del PBI de París.

No hay mucho que decir de un lugar harto conocido. Hay dos guardias de tres militares custodiando, ir al baño es una aventura insoportable sobretodo si los están limpiando, y conviene, antes que nada, calcular bien el tiempo.

Como muestran las fotos, subimos de tarde y bajamos a la noche: cierra a eso de las 0.30, y arriba hay una cafetería con precios lógicos para calentarse con algo. Igualmente, hay que tener en cuenta que es París, y es caro. Se puede subir en ascensor, haciendo una fila más larga, o caminando, aunque al tercer nivel sólo se accede por elevador. Al terminar de subir, a uno le queda la sensación de "hasta aquí llegué". Es decir, no es que quiera morirse, sino un "guau, he llegado hasta aquí".

El atardecer desde el segundo nivel de la Torre. A la izquierda, el "Gran Palacio".

La vista del Sena desde la Torre, antes y después de que anochezca.

Los jardines del Trocadero, frente a la Torre. Y el Campo de Marte, detrás, con la torre de Montparnasse de fondo, calificada como "el edificio mas feo de París".

Después de las 22, a cada hora, la torre se llena de luces intermitentes en un mini-espectáculo de 10 minutos.

Vista del Sena, con la cúpula de "Los Inválidos", el palacio nacional que aloja los restos del Napoleón, y la Torre Eiffel lanzando

Madrid-cercanías: Alcalá de Henares

2009-08-22T07:41:00.011+02:00

Con 5 euros para el billete de tren, y 40 minutos de viaje, se puede llegar desde Madrid a Alcalá de Henares, la ciudad sede de una las universidades más antiguas de España, iniciada en 1499. El edificio de esta sede -"La Complutense", que es el gentilicio del pueblo y que fue trasladada a Madrid en el siglo XIX-, es ahora Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad se recorre en pocas horas y cuenta como atractivo también la casa natal de Miguel de Cervantes Saavedra, en donde vivió hasta los tres años. Lo interesante es que puede visitarse en forma gratuita, por lo menos los domingos.

Rocinante, el caballo del Quijote, también merece ser famoso, ¿no?

Balcones y desagües de la calle Mayor, ya vacía durante la tarde un domingo. El violinista, junto a la puerta original de la casca de Cervantes, no obtenía muchas monedas.

Dice Wikipedia que en Alcalá está la tercer colonia urbana de cigüenas blancas de España. Son el símbolo de la ciudad, al punto que han sido incorporadas al logo de la Universidad. Habitualmente ubicadas en edificios muy altos, las cigüenas no interactúan con los visitantes, y sólo permanecen posadas en sus enormes nidos. Tampoco entregan bebés. Se estima que viven en la ciudada unas 100 parejas.

Algunos rinconcitos: El Callejón de las Santas Formas, el Museo Cisneriano y el campanario de la Universidad.

El logo de la Universidad, los jardines y el edificio del Rectorado, detrás de una "funcionaria" de la empresa de limpieza municipal, con su hiyab.

El monumento a las víctimas del atentado del 11-M, en 2004, construído junto a la estación de trenes de Renfe. La mayoría de las víctimas de las bombas colocadas en los trenes de cercanías que iban a Atocha eran estudiantes y trabajadores que vivían en Alcalá de Henares.

Grottammare, turismo tranquilo en el Adriático

2009-08-15T13:40:00.006+02:00

Grottammare es un apacible pueblito de la costa del adriático italiano, en donde se puede descansar si uno quiere sol, playa y montaña. Una periodista inglesa, exagerando un poco, comparó su costa con la de Copacabana. Nada más lejos. Es un turismo mayormente familiar, con familias de niños pequeños y poca juventud. Para darse una idea: existe un único pub en Grottammare, se llama Osterix y esta temporada no desborda los días de semana. "Este verano es un desastre; pensaban que en julio iba a llegar la gente y no llegó. Esperaron agosto y no hay nadie, en la segunda quincena termina todo", me cuenta mi amiga Valeria, quien vive en esta región, la Marche, desde hace varios años. La afirmación contrasta con la gran cantidad de coches que se encuentran aquí, producto un poco de la casi nula red de transporte público.

Familias de día y poca juventud de noche caracterizan a Grottammare

La gastronomía es uno de los fuertes de la región y los mariscos, estrellas absolutas. También pueden comerse peces de mar y de río y... caracoles, muy sabrosos, que pueden degustarse en el Porto D'Ascoli o en San Benedetto del Tronto.

En la primer foto aparece el Grottamare alto, en donde está la zona histórica -de orígenes en el siglo VIII- del pueblo, que debe su nombre a unas grutas que comunicaban la montaña con el mar. En las restantes, pequeñas postales de la zona urbana actual, junto a la franjas costera, que no comenzó a edificarse hasta 1783.

Desde aquí puede también iniciarse un pequeño paseo por la montaña, en bicicleta o en coche, que te lleva a los diferentes pueblitos de la provincia de Ascoli Piceno. En agosto pueden visitarse las "sagras", fiestas populares en donde la vedette es la comida: pasta, por supuesto, y también el arrosticini y la olive fritte, dos delicias para comer con los dedos y para chupárselos.

En Monterubbiano, por ejemplo, se ofrecía una "cena rústica" que, si uno llegaba después de las 22, se había reducido a su postre: sandía. Valió la pena, no obstante, hacer un laberíntico camino de montaña para encontrarse encima de un cerro con un pueblito de piedra y con vecinos que, muy temprano en la noche, se saludaban hasta el otro día. También, para ver en directo (en vivo) clases de arco y flecha.

En Ripatransone, que como todo pueblito de la zona está encaramado en una montaña, está la que dice ser la calle más estrecha de Italia, de sólo 43 centímetros de ancho. Este poblado es uno de los más grandes de la zona: 4.400 habitantes. Nos enseña Wikipedia que vive del turismo, los museos y la agricultura, y que se destaca por la producción de aceite de oliva y de vino.

La ciudad "grande" de la zona es San Benedetto del Tronto (53 mil habitantes), con mucha mayor vida nocturna y movimiento de turistas en pubs, pizzerías y casas de juegos. Hay, por cierto, una estación de tren que conecta con la extensa e intrincada red ferroviaria italiana, y con grandes capitales de provincia como Ancona, Bologna o Bari.

Grottamare está a unos 150 kilómetros al oeste de Roma y la principal ciudad cercana es San Benedetto del Tronto.

Torino y Milano, potencias del Piemonte

2009-08-06T22:53:00.007+02:00

Torino y Milano son dos potencias del rico norte italiano, cargado de gente bonita y bastante superficial, que convive con muchos inmigrantes latinoamericanos y árabes que, como en toda Europa, sostienen la economía. Las dos ciudades, capitales del poder ecónomico, de la moda y la alta costura, también tienen sus rincocitos históricos.

En la Catedral de Torino, por ejemplo, encontramos los restos del Santo Sudario que cubrió a Jesucristo. Si bien no es la única vez que uno escucha hablar de un "Santo Sudario" -en Oviedo, España, hay algo parecido- todo está armado para creer y/o reventar: según explica un señorcito en italiano, allí está marcado el rostro del Salvador, como se observa en la foto, que en realidad es una foto de una foto. Es decir: como lo están reparando, actualmente el Santo Sudario no está en exhibición. Lo bueno es que la entrada es gratuita y se pueden sacar fotos.

La tarde del domingo en Torino es la típica tarde dominguera "tana" (italiana) en la que la familia y las parejas salen a pasear y a hacer compras. No hay muchos locales de "Saldi" (saldos, rebajas) abiertos, pero por lo menos se puede matar el consumismo tomandose un hermoso Gelatto. La cola (fila) en la gelatteria Grom. es monstruosa por la noche. Los productos, a solo 2 euros el cono, una delicia.

Monumentos, imágenes y esquinas de la Piazza Statuto, donde uno puede seguir caminando y tomar la Via Garibaldi, una peatonal acogedora.

Estas chicas, si bien al obsevador extranjero pueden parecerles muy italianas de bailes "típicos", resultaron ser unas portuguesas que andaban de paseo y aprovecharon para ganarse unas moneditas.

Los carabinieri no andan en Fiat, señores. Si hay que mostrar poder nada mejor que un Alfa Romeo.

También se puede dar una vuelta por el río más

famoso de los crucigramas de habla hispana. Respondálo usted mismo: "Río de Italia, dos letras". Sí, acertó: el Po. Junto a este cauce, dos cosas muy bellas: el jardin japonés, en donde la gente posa hasta quedar con la sonrisa dibujada, y el "Borgo Medievale" (Barrio Medieval), con construcciones que uno no entiende cómo todavía están allí para ser visitadas sin que cobren una entrada.

"En Milano no hay mucho para ver", dice mi prima Mariana, que se vino al Piemonte hace un tiempo a trabajar de lo suyo. Al contario que en Torino, el verde escasea en Milano, y por eso la temperatura suele ser más alta.

Igualmente no es tan poco lo que se ve cuando uno sale del metro y se encuentra con una tremenda catedral sin cúpula, y luego, las galerías Vittorio Emanuelle II, en donde estan las grandes marcas de ropa y accesorios, de las que este bloggero se enorgullece en conocer... niente! (nada). Si, claro, las carteras Louis Vuitton, que conocemos gracias a la presidenta argentina.

El programa de la Scalla de Milano y mujeres de taco alto, coquetas ellas, ojeando un sabado por la noche una vitrina.

Visite el Louvre e intente no ser pisoteado por un turista

2009-07-24T00:57:00.006+02:00

Si su idea es visitar el Museo del Louvre, en París, porque tiene unas mínimas nociones de arte, tómeselo con calma. No es que aquí intentemos una pose de snobismo; mucho menos, estamos de acuerdo con que el arte sea popular (y nacional). Pero ingresar a un lugar que más parece un atolladero de turistas inquietos que un museo donde contemplar obras de arte es bastante desagradable.

Cuando Walter Bejamin escribió "La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica" apenas si citó a la "Mona Lisa" en un pie de página.

Decía el filósofo: "La contemplación simultánea de cuadros por parte de un gran público, tal y como se generaliza en el siglo XIX, es un síntoma temprano de la crisis de la pintura, que en modo alguno desató solamente la fotografía, sino que con relativa independencia de ésta fue provocada por la pretensión por parte de la obra de arte de llegar a las masas".

"Ocurre que la pintura no está en situación de ofrecer objeto a una recepción simultánea y colectiva", explica y agrega: "Por mucho que se ha intentado presentarla a las masas en museos y en exposiciones, no se ha dado con el camino para que esas masas puedan organizar y controlar su recepción"

Dicho y hecho. Al punto que en el Louvre, se supone que uno va ver a La Gioconda. Pero cuando se llega allí, se advierte que La Gioconda ya no existe. Leonardo, querido, tu obra no es más. La obra es la gente observando un cuadro que alguna vez fue una obra de arte. No hay contemplación, sino necesidad de apropiación: debo sacarle una foto porque es famosa, como la Torre Eiffel. Y no importa el idiota que esté al lado, quizás, emocionado.

Las autoridades del Louvre podrían mejorarlo: hacer un ingreso restrictivo, una cola, prohibir las cámaras fotográficas. Así lo hacen en el Reina Sofía con el Guernika, de Picasso. No tiene sentido ver arte así, señores.

Por suerte el museo más famoso del mundo incluye tres anillos del edificio, con cuatro plantas cada uno, con arte de todo el mundo. Se puede ver desde el arte iraní hasta el precolombino. La sección egipcia, muy recomendable:

Momias normales y sarcófagos de gatos y de cocodrilos, para que el emperador esté a gusto en el más allá.

Sanfermines, una fiesta continuada

2009-07-20T00:34:00.010+02:00

Reducir San Fermín al encierro de toros que dura dos minutos y en el que unos pocos cientos tienen el privilegio de ver algo es demasiado exagerado. Criticarlo sólo por el salvajismo, también.

Yo prefiero tener un conocimiento de las cosas antes de opinar. Y San Fermín es un delirio tremendo, a tal punto que vomita lo peor (¿o lo mejor?) del ser humano: el morbo por la sangre, el vicio del alcohol, el demostrar ser más (valiente) que el otro. No voy a reflexionar mucho, porque lo escrito por mi amigo Cristian supera cualquier tipo de texto que se puede presentar acá.

En concreto: es una fiesta continuada. Si te levantás a la mañana temprano, tenés pan (en la panadería)... y vino. Y música en los bares a todo lo que da el volumen, a las 9 de la mañana. Pero es la noche cuando todo se "desmadra". Hasta las 21.30 están abiertos los supermercados y allí es vital proveerse de botellas y vasos para hacer "el botellón", el ritual español de beber en la calle pese a las sanciones previstas. Es muy económico y permite una socialización más amena de los borrachines. Y además, que sean más factibles los clásicos "baldazos" de vino que se lanzan en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Mayoritariamente masculina, la noche termina con la paciente espera de los encierros, que comienzan a las 8 de la mañana.

1. Una larga espera

En la cuesta de Santo Domingo se espera la salida de los toros. Por allí arranca el encierro, pero poco se ve, si no se tiene una ubicación privilegiada

Una mejor ubicación es el callejón de ingreso a la plaza de Toros. Conviene llegar a las 6 AM. Como en todo el recorrido, hay dos vallas: una para los toros y corredores, y otra para el público, con un callejón intermedio para la policía y la prensa.

2. Se larga el encierro

Los corredores se lanzan como pueden por detrás de las vallas, o se animan a quedarse para ver qué hace el toro. En las imágenes, la batahola que generó "Ermitaño", de 575 kilos, quien más tarde hirió a dos mozos (ver más abajo). Al atardecer del mismo día, este toro siguió el mismo destino de los toros de San Fermín: fue asesinado.

Salvado, un corredor hace la señal de la cruz y agradece a San Fermín que el toro no lo haya "pillado". Antes de ingresar al callejón para correr, la Policía detecta que los mozos estén en condiciones: que no haya borrachos, que no calcen alpargatas sino zapatillas, ni tengan bolsos u objetos de los que el toro se puede enganchar (salvo la faja, claro, que es sagrada). Los corredores tienen que estar antes de las 6.30 en la zona, por lo que habitualmente son gente que duerme la noche anterior.

3. El largo regreso a casa

Pamplona queda llena de basura y de resaca después de la "marcha" (farra) de la noche. A las 9 de la mañana, los sanfermineros regresan al hostal o a donde tengan lugar para tirarse un rato.

Corredores de ayer y de hoy, después del paso de los toros.

Por aquí pasan los toros, en la esquina de Estafeta y Mercaderes está la peligrosa "Curva de la Estafeta"

Algunos no tienen alojamiento y duermen donde pueden: un portal o un parque, son lugares no muy adecuados, pero es lo que hay.

Dos que no corrieron pero tomaron mucho

4. Los que no terminaron bien

A Daniel Romero (Madrid, 27 años) lo mató el toro "Capuchino", el viernes 10.

Ermitaño se ensaña con un pamplonés y con un riojano (fotos: agencias)

En la fiesta de este año hubo un muerto, el primero en seis años, y el número 15 de los sanfermines reconocido oficialmente. Era un madrileño de 27 años. "Tenía afectado el pulmón, además de un puntazo en la arteria aorta y el destrozo de la vena cava", dijeron a la prensa en el hospital donde lo atendieron. Eso fue el viernes 10. El domingo 12, fecha de las fotos de más arriba, "Ermitaño" se "cargó" a dos corredores, ambos expertos: un pamplonés de 47 años y un de 56 años. Fueron heridos graves, pero hasta ahora no fallecieron. Pese a esto, se dice que en la fiesta de Pamplona, que dura siete noches y es una de las tantas que ocurren en los "pueblos" de España, es donde los encierros son más seguros. En San Fermín, además, la mayoría de los heridos no son por los toros, sino por las borracheras, incluidos los que se caen "de la muralla" que hay en un parque.

Cruz Roja atendió durante los Sanfermines a 779 personas
Pamplona, 18 jul (EFE).- El dispositivo que Cruz Roja puso en marcha con motivo de los Sanfermines 2009 atendió a un total de 779 personas, en 813 intervenciones, desde las 10:00 horas del día 6 hasta las 9:00 horas del 15 de julio.
De ellas, 58 fueron atendidas en el primer acto de las fiestas, el chupinazo, donde hubo que trasladar a ocho personas a centros de urgencia, informa la organización humanitaria en un comunicado.
En la vía pública se atendió a 275 personas, en 309 intervenciones, con un total de 218 traslados.
El mayor número de asistencias tuvo lugar durante los encierros, con 294 atenciones y 43 traslados a centros médicos, mientras que en las sueltas de vaquillas precisaron asistencia un total de 152 personas.

Próximamente: Ermitaño, a punto de atacar

2009-07-15T11:30:00.003+02:00

El toro de 575 kilos, perdido y furioso, busca la forma de escapar del encierro en Pamplona, el último domingo

La higuera ya no está en la casa de Valderas

2009-07-14T02:39:00.010+02:00

Llegar a Valderas no es sencillo. Irse, tampoco. Para quien no lo sepa, este pueblito de Castilla y León es donde nació mi abuela, cuya familia se partió en dos mitades: una, para probar suerte y quedarse para siempre en Argentina; la otra, para permanecer en España. Nunca volvieron a encontrarse.

Eran otros tiempos, claro, los de la aventura de subirse un barco a hacer "la América". Llegaron a Argentina con una mano atrás y otra adelante -muchos de polizones-, y nadie les pidió ni visa ni permiso de trabajo. Así es que se casaron, tuvieron hijos y nietos y no muchas veces visitaron Galicia, Asturias y León, de donde salió la mayoría.

Decía que no es fácil llegar a Valderas. Y el pueblo merece tener una referencia en internet digna, que aquí haremos. Lamentablemente, con críticas al servicio de autobuses de ALSA , que si uno viene del sur no se digna a entrar a un pueblo de 2 mil habitantes y te deja en la ruta, junto a Becilla de Valderaduey. Allí, sólo queda tomarse un taxi para hacer 18 kilómetros y pagar 20 euros. La otra opción es la empresa Linecar, con un solo servicio diario a Valladolid. Otro bus regional sólo va a hasta Mayorga.

En busca de esa casa

Con mi amigo Cristian llegamos justo en día de fiesta. Había puestos (casetas) de juegos y de ropa barata, mercadillo de frutas y verduras, autitos chocadores (coches de choque) y comidas especiales.

A poco de andar apareció la carnicería "J. Fernández" y me pregunté si serían parientes o no. Primero me propuse averiguar por la casa donde nació mi abuela Calixta, allá por principios del siglo XX.

-Hola, ¿podría decirme donde queda la "calle de las Monjas"? -pregunté.

La señora dio unas indicaciones un poco difíciles de entender, como es habitual en España, y luego lancé la otra pregunta:

-¿Usted por casualidad no es Fernández Cambero, no?
-No, yo soy otra Fernández.
-Ah, porque si lo fuera sería pariente mío.
-¿Estás buscando parientes Cambero? ¿Eres argentino?

Así, la carnicera me envió a la casa de una familia Cambero, pero una señora dijo que no era, o por lo menos eso entendí, de esa rama de la familia. Mi tía de Oviedo me había dado otro dato y me había dicho más o menos donde estaba la casa por lo que me propuse encontrarla con esa información, pese a que la carnicera me advirtió que se había construido otra en ese lugar.

-Disculpen, ¿ustedes saben dónde estaba la casa en la que había una higuera, en la "calle de las Monjas"? -le pregunté a dos señores mayores que se sacaron la boina para pensar la pregunta.
-Una higuera... -meditaron.

Luego de larga conversación sobre mis parientes y el por qué de la búsqueda, ellos también preguntaron:

-¿Y vosotros sois argentinos?. ¿No trajeron el mate?

Como le habíamos dicho que no, más tarde nos invitaron unas cañas (vasos de cerveza). "Vamos, que están secos porque no han traído el mate", dijo el mayor, y nos llevó a un bar.

Las fotos ayudan mucho en estas situaciones, por lo que extraje las de mis parientes de Oviedo cuando eran jóvenes, y la de uno de ellos con mi abuela y mi mamá, en Argentina. El señor que bromeó con el mate se las llevó hacia un grupo de personas y al rato me llamó: "Acá hay gente que te tiene que conocer".

En la terraza (mesas en la acera) del bar "El Paso" había una quincena de parroquianos, reunidos en plan familiar, que comenzaron a superponerse con preguntas y respuestas. "Yo soy Cambero de tercer apellido", dijo una mujer.

-Yo estoy buscando la casa donde había una higuera, que me dijo mi tía que es donde nació mi abuela -expliqué, una vez más.
-Ya sé cuál es, yo te voy a llevar.

A pocos pasos, tocamos la puerta en una casa de dos plantas que no parecía vieja. Salió una señora de apodo "Conchi", que me confirmó que había tenido una higuera allí. "Pero la cortamos en otoño, sabes, porque las raíces rompían el suelo". Conchi aclaró: "La casa está toda remodelada".

Parece que fue en ese lugar, nomás, de donde Calixta partió para nunca más volver, en la década del '30. Aunque no estoy del todo seguro. Más de 70 años después, nadie la recordaba a ella; sí recordaban a mi familia de Oviedo, que vivió en Valderas hasta la década del '80.

Valderas, en la provincia de León, tiene unos 2.000 habitantes, según Wikipedia, y el 30% de ellos tiene más de 65 años. En los '70 sufrió una sangría de población: en esa década se fueron 1.300 personas. Algunos de sus rincones tienen un aire insoportable a "Cinema Paradiso". Su clima es seco y soleado y se dice popularmente que los que la visitan "van a Valderas a secarse". Recomendable: ir en coche y comer el bacalao al ajo arriero, una delicia.

Cartelería sencilla, bien de pueblo.

Dos rinconcitos. Un hospital del siglo XVI, que se cae a pedazos, y la Plaza José Antonio, donde está el "monumento a los caídos" en la Guerra Civil, que por el nombre de la plaza se sobrentiende que es para los del bando vencedor

Una plaza con advertencias para los visitantes y el edificio del Ayuntamiento.

El plano de Valderas. La franja azul es el río Cea, a cuya orilla se levantan las ruinas de un castillo.

Ni voto ni botas en Madrid

2009-07-01T02:22:00.013+02:00

Los números no dejan mentir: a los argentinos que viven en España les importa tres pelotas (un comino, una coña) ir a votar y, de esa manera, intervenir en la vida política del país que dejaron hace meses, años o décadas. El cónsul argentino en Madrid, Luis García Tezanos Pinto (foto) me cuenta que "hay de todo, como un hombre que nunca hizo el cambio de residencia, hace tres elecciones que lo llaman para presidente de Mesa y viene con el problema acá". Vamos a los números: hay unos 3.100 empadronados -el registro se renueva dos veces por año, por orden de la Cámara Nacional Electoral, y esta vez, con el adelantamiento de los comicios, muchos quedaron offside- pero sólo votan... 180!. Ese fue el número de estas elecciones 2009. Hace dos años, la cifra había llegado a los 380. "Siempre hay más interés en una presidencial", comenta el cónsul, tras ofrecer un vaso de Coca-Cola light.

Lo raro es que son más los turistas, residentes temporales, estudiantes o lo que sea que concurren a "justificar su no emisión del voto en el exterior", curiosa expresión que te estampan en el DNI y que, la verdad, queda linda. Este año llegaron a 650.

A los diarios madrileños poco les importó el tema, salvo LA RAZÓN donde metimos un cuadrito. EFE envió unas fotos por su servicio nacional y la Tele del Metro emitió un informe en el que se decía que los argentinos se habían apiñado en el consulado, o que había mucha gente, cosa que no se correspondía con la realidad.

El patio del consulado no estaba atiborrado de gente mirando las listas, colgadas por provincia en las paredes. "Lo habíamos dejado más prolijo, pero el viento de anoche tiró todo", confesó el cónsul.

LA RAZON, 29 de junio de 2009 (edición Madrid)

Alta abstención en Madrid

España es el segundo país en número de argentinos empadronados para votar en el exterior, después de Estados Unidos: 5.319 personas, distribuidas en Madrid –3.100–, Barcelona, Vigo, Cádiz y Tenerife. Sin embargo, la cifra real de votantes es mucho menor. «La anterior elección llegaron sólo a 380 en Madrid, esta vez han sido casi 180», explica el cónsul argentino, Luis García Tezanos Pinto. Muchos más son los turistas y ciudadanos (650) que no realizaron el cambio de residencia y que debieron pasar por el Consulado a justificar su «no emisión de voto en el exterior». En Argentina votar es obligatorio y no hacerlo implica sanciones. Tezanos explicó que votaron ciudadanos de las 24 provincias argentinas. Informa desde Madrid, F. Martínez.

El París de Hemingway

2009-06-30T23:17:00.002+02:00

Ochenta y siete años después, París permite todavía recorrer aquellos lugares por los que pasó Ernest Hemingway, en la década del '20, cuando vivió en la capital francesa en sus primeros tiempos de escritor, los mismos en que "París era una fiesta". El recorrido puede empezar en el Quarter Latin, por el 74 de la rue Cardinal Lemoine, aquel piso frío en donde el escritor vivió con su primera esposa Hadley y el pequeño Bumby, un bebé de pocos meses.

Encontramos una placa que recuerda que Hemingway residió allí entre enero de 1922 y agosto de 1923, y que cita el final de "París...", el libro póstumo del norteamericano: "Yo he hablado de París según era en los primeros tiempos, cuando éramos muy pobres y muy felices"

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Hemingway tenía una vida dura: cuenta en el libro que, para ahorrar dinero, se saltaba los almuerzos. "El hambre era una buena disciplina", enseña. Era una cuestión difícil de resolver en una ciudad que, hoy todavía, está cargada de olor a pan. Para evitar el dolor de panza, se metía en los jardines de Luxemburgo y luego en la librería de Sylvia Beach, de la que hoy sólo queda una placa que recuerda que allí se publicó el "Ulises" de James Joyce. La librería fue cerrada en 1941 por los nazis, después de que Beach se negara a venderle un libro a un oficial SS. Hoy, en el 12 de la rue de l'Odeón, hay un local de ropa con oferta de pantalones, y justo al lado la librería Guenegaud, en una calle con varios locales del mismo rubro (sector).

"En una calle que el viento frío barría, era un lugar caldeado y alegre, con una gran estufa en invierno, mesas y estantes de libros, libros nuevos en los escapartes, y en las paredes fotos de escritores tanto muertos como vivos"

(...) "Cuando al fin alcanzaba el número 12 de la rue de l'Odeón, mi hambre estaba reprimida, pero mis sentidos se habían puesto de nuevo en receptividad exacerbada. Las fotos de la librería me parecían diferentes y me fijaba en libros ue siempre me habían pasado desaparecibidos".

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Hemingway tenía en París varios lugares donde trabajar. El más común era la Closerie Des Liles, un bar del Boulevard du Montparnasse. Un buen día de los '20, el bar cambió de dueño, obligando a los mozos a quitarse el bigote. Hoy, es un lugar muy "cheto" ("pijo"), en donde hasta asusta ingresar: al mirar la carta, se advierte que el valor del plato más chico es de €9,50.

Otro sitio era Le Dome, en el mismo boulevard, que es hoy un restaurant "a todo trapo". Allí fue donde Hem se encontró con el pintor Pascin quien estaba junto a dos bellas modelos y le invitó a "tirarse" a una de ellas.

"Había chicas que aquel día habían trabajado de modelos, y había pintores que trabajaron hasta quedarse sin luz, y había escritores que bien o mal habían cumplido una jornada de trabajo, y había bebedores y personajes variados, y a unos los conocía mientras los demás eran mera decoración".

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Pero el lugar más enigmático es aquel en donde Scott Fitzgerald le preguntó por una situación más que íntima y que, en el libro del que hablamos Hemingway tituló "Una cuestión de tamaño".

Era el restaurante "Michaud", en la esquina de la Rue Jacob y Rue des Saints-Pères. Hoy, en esa intersección sólo hay dos bares, pero ninguno lleva ese nombre. Ingresé al que parecía más modesto (Le Caducée), y me cobraron €4,60 un "caffe crême" (café con leche). En España eso no puede salir más que €2,50. El mozo no parecía entender inglés, por lo desistí de cualquier intento de retrospección histórica y realicé una simple inspección en el baño. Advertí que probablemente no podría haber pasado ahí lo que relata Hemingway, aunque nunca se sabe:

Habla Scott:
-Zelma (su esposa) me dijo que con mi conformación nunca podré dejar satisfecha a ninguna mujer, y que por esto tuvo ella su primer trauma. Dijo que es una cuestión de tamaño. Me destrozó, y quiero saber la verdad.
-Vamos con los caballeros.
-¿Qué caballeros?
-El retrete, hombre.

Continúa Hemingway:
Volvimos a la sala del restaurante y nos sentamos otra vez a la mesa.
-No hay problema -dije-. Estás perfectamente conformado. No tienes ningún defecto. Tú te miras de arriba y te ves en escorzo. Da una vuelta por el Louvre y fíjate en las estatuas, y luego vete a casa y mírate de lado en el espejo.

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La librería de Sylvia Beach se llamaba "Shakespeare & Company", y como dijimos arriba, ya no existe más. En los '50 abrió su heredera, a pocos metros de la catedral de Notre Dame, en el 37 de la rue de Boucherie.

Es un lugar donde se habla inglés, hay muchos libros en ese idioma y ninguna sección en castellano. "I'm sorry", se disculpó una chica en la caja cuando le pregunté. Dentro, hay sillones y mesas como para sentarse a husmear los libros. Es un desfiladero de gringos (giris). También vendían camisetas de Obama.

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"Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París te acompañará, vayas adonde vayas, todo el resto de tu vida, ya que París es una fiesta que nos sigue" (De una carta de E. H. a un amigo, 1950)

Firenze, una donna para enamorarse

2009-06-20T02:25:00.016+02:00

Si Roma deslumbra por su grandeza, Firenze lo hace por su perfil, tan artístico, tan juvenil y tan... enamorable. Ella es como una hermanita menor, atractiva tanto por su belleza como por su genio.

		Il duomo de Firenze, es la iglesia principal de la ciudad. Para entrar hay que pagar 8 euros y soportar un poco más de 400 scalini.Arriba, la puerta del Baptesterio, recubierta en papel oro.
"A monster eating people", dijo un yanqui despistao que miraba con la boca abierta los frescos del Juicio Final en el Duomo.

En Firenze, los Médici iniciaron el mecenazgo de Miguel Angel, que entre otras tantas cosas liberó de la piedra al David, oculto ahora (sobre todo si uno va el lunes) en la Galería de la Academia. Esta ciudad es la cuna del Renacimiento, y hay mucho por ver en pintura y escultura. En consecuencia, es imposible no advertir, por su grandeza, a Il Duomo, la catedral, erigida en el Renacimiento temprano aunque rodeada de algunos elementos góticos, como el Baptisterio con su puerta recubierta en papel de oro y el Campanario de Giotto. Al subir a la cúpula del Duomo, la cabeza queda con torticolis contemplando los frescos de Giorgio Vasari sobre el Juicio Final.

El Campanario de Giotto visto desde la cúpula del Duomo. En el centro, se advierte la altura a la que fueron pintados los frescos del Juicio Final. Una vista de la ciudad y de la tupida vegetación de la Toscana.

La ciudad, pequeñita, es hermosa para caminar y apacible para parar en cualquier cafetería para tomarse un capuccino. O un gelatto porque, recuerden, estamos en Italia. Después de atravesar el centro histórico -cargado de rinconcitos, también- se puede llegar al Ponte Vecchio, sede de decenas de joyerías, todas ellas centenarias. Es la muestra del poderío económico que supo tener Firenze, ciudad-estado que llegó a tener su propia moneda. En el centro del puente, los enamorados sellan su amor dejando un candado con sus nombres cerrado sobre una reja. Un poco más allá y subiendo una colina se llega a la Piazza de Michelángelo, desde donde se puede contemplar toda la ciudad y la magnificencia de algunas de sus joyas arquitéctonicas.


El Ponte Vecchio, visto desde la colina de la Piazza de Michelángelo.

Un par de novios japoneses posa para un novato fotógrafo. De fondo, Il Duomo destaca su grandeza en una ciudad de techos bajos.

Firenze es mucho más tranquila en cuanto al tránsito (tráfico) pero no deja por eso de ser italiana. Cargada de motoninos, la ciudad tiene su ritmo también caótico. A la derecha, una discusión entre un chófer y el conductor de un automóvil al que el bus "tocó" de atrás. Fue casi media hora de discusión y... no había ningún daño en los vehículos! Como te extraño, Argentina!

La ciudad eterna

2009-06-16T02:55:00.021+02:00

Roma no es grande geográficamente, pero es enorme en cada rincón. Es una ciudad para caminar hasta no sentir los pies. Tiene Metro, buses, taxis y autos que se mueven en un caótico baile, entrelazados por miles de motoninos. Mejor, no subir a ninguno de ellos; mejor, es caminarla y sentirla.

"La ciudad eterna", es el eslógan con el que se publicita. Roma fue grande siempre: en el 0 y en el 500; en el Renacimiento y en el siglo XXI. Roma es colosa, colosal.

No hay mucho más que decir de una ciudad que se lo devora a uno. Cosmopolita, con un metro de gente con caras raras, mezcla de europa del este con italianos del sur; con taxistas que gritan, discuten y tocan bocina (corneta). Con peatones enloquecidos por cruzar una avenida por donde sea. Con una comida que a un argentino que ha vivido en España le hace sentir en casa nuevamente: pizza -la común y la romana-, ñoquis, pasta, helados, lemoncello y un cafe fuerte. "Un saque".

Aquí va lo que se puede hacer en Roma, con mucha energía y ganas, en dos días.

Coliseo

Gladiadores, por unos céntimos, dejan que poses con ellos	Salida señalizada con números romanos	Un par de novios descansa de la sesión de fotos junto al Coloso	Una chica busca la salida
			El Coliseo no necesita demasiadas presentaciones. Tenía una capacidad para 70 mil personas y su gran cantidad de salidas permitían desalojarlo en pocos minutos. Hoy se puede visitar por 9-12 euros, entrada que incluye también el ingreso al Foro Romano.

Foro Palatinos y Foro Romano
			Aunque parezcan lo mismo, no lo son. El "Foro Palatinos", es la zona de la antigua residencia de Augusto y es "más verde". El "Foro Romano", los restos de la antigua ciudad imperial de principios de nuestra era.



Vaticano
Dos ingresos al Estado del Vaticano, custodiados por la Guardia Suiza Pontificia, el ejército más pequeño del mundo	La vista después de subir 550 escalones de la cúpula de San Pedro. "Senzo ascensore", vale la pena. Se puede observar toda la Piazza de San Pietro (Plaza de San Pedro) y la Vía de Conciliazione. En el fondo, se ve el arenoso río Tíber.
	Esta es la entrada a un confesionario.

El altar de la Basílica de San Pedro, con religiosos tramando algo.	Todos quieren tocar y sacarse la foto	En Roma, hay monjas de todo el planeta. Ellas también son turistas.	Un italiano típico se acerca a una fontanella en la Plaza de San Pedro

Roma Artística

La Piedad, el Moisés y la Fontana De Trevi, Joyas del Renacimiento... y gratis!


La ciudad de las cúpulas: la de San Pedro, un atardecer desde la Plaza del Pueblo y el extraño Phanteon, bellezas de la roma antiguea

Toda Roma está llena de fontanellas donde se puede tomar y recargar agua

El pequeño Fiat 600 conocido como "Fitito" en Argentina, en versión romana

Otra iglesia, la de Santa María de Maggiore

La Plaza de Venecia, otra monumentalidad

Vivir en Madrid: la carne argentina

2009-06-15T11:33:00.011+02:00

Tirita de asado. Tiernita pero un poco pequeña, ¿no?

Los restaurantes argentinos en Madrid no son pocos, pero en estos casos hay que saber dónde ir. Mi amigo Cristian me ha recomendado, y todavía no le hice caso, el Viejo Almacén de Buenos Aires, en la zona noroeste -Metro Lacoma, por cierto, no muy lejos de mi casa-, donde se puede comer una excelente parrillada como dios manda.

Algunos otros, más modestos, ofrecen menués relativamente baratos (entre 9 y 12 euros) que para la calidad de la comida es muy buen precio. Ayer me tocó visitar "La Pampa Argentina", en la localidad de Majadahonda, también fuera de Madrid. Uno llega allí y lo recibe un joven porteñísimo de saco y corbata que te trata de usted, aunque enseguida afloja con el "cómo andás che".

"El dueño es ese señor que ves ahí", me explica quien me ha invitado a visitar y comer en el lugar. Un personaje: piel morena, traje amarillo impecable y un trago sobre la barra.

Entrada y postre. Choripán con chimichurri y un panqueque de dulce de leche. Cuidado: el chorizo estaba recalentado.

Vamos a lo concreto: la carne, tierna y un poco grasosa, está bien. El problema es el tamaño de las porciones. Se vende el asado por porciones. "¿Qué quieres?". "Chorizo", va por un lado. "Una empanada de carne", va por otro. "Una tira de asado", por otro, acompañada de dos papitas. Sí, no es una suculenta parillada pero uno no puede pedir mucho más a 10 mil kilómetros de casa.

Argentinos y otros: no trasladar los precios a pesos porque podrían morir. En el supermercado, el kilo de lomo argentino sale €27,90. En esta parrilla también hay Gancia y otros aperitivos.

La parrilla, un domingo por la noche. "¿Dónde está la carne, hermano?". "Llamad al parrillero que ha venido un argentino a comer", fue más o menos lo que pasó.

Sin lugar en el mundo

2009-06-11T18:52:00.003+02:00

Habíamos visto de todo pero esto lo supera. España vive una de esas situaciones propias del primer mundo, que atrae y expulsa con tanta facilidad a miles o millones de personas. Los inmigrantes -magrebíes, latinoamericanos y de Europa del este, mayormente- son la carne de cañón del mercado, de una sociedad que se considera inferior a la media europea pero superior a la media latinoamericana y de un gobierno que se pretende socialista y que no acierta en nada.

Algunas pinceladas. En marzo, la "polémica" se llevó varias tapas de diarios cuando un sindicato policial denunció que entre los uniformados se fomentaba la detención de "sin papeles" (inmigrantes ilegales) para recibir así premios y francos de servicio. Era un cupo semanal que, en la comisaría de Vallecas (Madrid), debía llegar a 35 presos por semana. Los controles -uno de ellos, en la estación paradójicamente llamada Avenida de América- se hacían a la salida del metro, donde los integrantes de la Policía Nacional se dedicaban a "cazar" inmigrantes (ver, como ejemplo, "Detenido el único negro de la fila")

La "polémica" quedó ahí y hasta se llevó puesto a un ministro de Interior. Cada tanto ocurren episodios aislados, y no tanto: una familia ecuatoriana agredida por xenófobos, y un colombiano que recibió una paliza en la puerta de su casa en Fuenlabrada (Madrid), son algunos de ellos. La iniciava "Plan Retorno" del gobierno, entretanto, no ha obtenido los resultados que se esperaban (sólo se acogieron 462 personas en el primer trimestre)

Pero lo último es lo peor: un inmigrante boliviano perdió un brazo que le trituró una amasadora industrial y su empleador -que ya lo explotaba con 12 horas diarias, 6 días de trabajo por semana, nada de vacaciones y apenas 700 euros al mes- lo dejó a la deriva y le tiró el miembro a la basura. Los médicos denunciaron el caso, la Guardia Civil detuvo a los jefes, pero ya fueron liberados. En la fábrica, ubicada en un polígono industrial de Gandia (Valencia) todos eran inmigrantes. El Gobierno, en tanto, anunció la posibilidad de regularizar a la víctima. Pero eso no le devolverá el brazo.

Más información

EL PAIS: Un empresario de Valencia abandona a un 'sin papeles' que perdió un brazo

Público: "Tiramos el brazo a la basura porque era necesario seguir trabajando"

Público: El proletariado no se va de puente, por Ignacio Escolar

Diario del Levante: Se amputa el brazo y su jefe no lo lleva hasta el hospital

Italia en 4 días

2009-06-11T13:06:00.002+02:00

Próximamente....

Sevilla, cuna de la conquista de América

2009-05-31T23:58:00.027+02:00

Sevilla es la cuna de la conquista española en América. En sus calles, se ve tanto lo que llevaron como lo que trajeron del nuevo continente. Hoy, tiene un centro histórico que es uno de los más importantes de España y ostenta la catedral gótica más grande del mundo y la tercera del planeta, después de la de San Pedro en Roma y la de San Pablo de Londres. Para hacerse una idea, dentro del templo hay una decena o más de capillas, con sus respectivos altares, figuras para adorar y bancos. También está aquí una pequeña parte del oro saqueado de América, y convertido en cálices, sagrarios y coronas de reyes, entre otros objetos.

	1. Catedral y Giralda

	La Giralda, construida en el siglo XI y la catedral, desde el siglo XV, forman un mismo complejo que se visita en forma conjunta, con entrada de €8.

	La Giralda, de día y de noche


			Todo el oro de América. En la catedral pueden verse "tesoros" -según los propios carteles- de oro y plata, representados en elementos religiosos y reales. Aunque, nobleza obliga, algunas cosas son previas a 1492.

2. La ciudad "colonial"
Aunque es una grosería histórica, decimos "colonial" porque a los americanos nos remite a ese estilo arquitectónico. Aquí es cuando vemos que Sevilla es, en cierto modo, lo más parecido a nosotros. El blanco y el amarillo ocre contrastan fuerte con el azul del cielo. El barrio de Santa Cruz añade macetas con flores en sus ventanas, y es un lindo lugar para parar y comer una tapa. Allí se puede visitar la antigua judería, barrio en donde el dictador Franco mandó tapar todas las estrellas de David, reemplazándolas por cruces cristianas.

3. La ciudad "morisca"
Muchas ciudades de España, y por sobretodo las de Andalucía, tienen vestigios de la época morisca, cuando los moros eran dueños y señores de estas tierras. Sevilla, así como Granada y Córdoba –las tres más importantes de esta comunidad autónoma- guardan interesantes rasgos y mezclas. Junto a la Catedral, está el Real Alcázar, una casa al estilo La Alhambra que el rey español que conquistó Sevilla decidió mantener como su palacio individual. También puede visitarse la Casa de Pilatos, del mismo estilo.



Arcadas, puertas y ventanas de arquitectura morisca

4. Plaza de España

Pero no toda la arquitectura de Sevilla es mora, judía o cristiana. En 1929, igual que en Barcelona, en Sevilla se jugaron con una megaconstrucción que tardaron 15 años en levantar. Es la Plaza de España, un lugar que ahora está totalmente desaprovechado y alberga unas pocas ofiicinas de ministerios y "de militares", según dijo un guía yanqui, en inglés. Hasta aquí también llegan los carros tirados a caballo a los que los turistas, en especial los gringos, se suben pagando unos 40 euros.

5. Archivo de Indias

Frente a la catedral, y un poco olvidado por los gringos que invaden Sevilla, está el Archivo de Indias. Está en un edificio en donde inicialmente funcionó la Casa de la Contratación, lugar en donde los negociaban los comerciantes ávidos de las riquezas de América. En el siglo XVIII, con la peste instalada en Sevilla, la Casa fue mudada a Cádiz, y la ciudad junto al Guadalquivir comenzó su decadencia. Como sobraba un edificio de dimensiones, unas décadas después se derivaron allí todos los archivos desparramados en Cádiz, Madrid y Valladolid. Hoy, son como 86 millones de hojas manuscritas y 8.000 mapas. Siempre hay una exposición, que por supuesto es absolutamente acrítica de la conquista y el sometimiento de los pueblos originarios. Actualmente hay una sobre "La presencia española en el actual Estados Unidos", pero de los indios, no se dice nada, nadita.

Una de las pocas fotos que se pueden tomar en el Archivo de Indias

6. La Sevilla de hoy
Jacarandás en las inmediaciones de la Avenida Menéndez Pelayo		Hoy, Sevilla es la cuarta ciudad por población de España. Es capital de la Comunidad de Andalucía, que abarca desde el sur mediterráneo hasta las montañas más cercanas a Castilla- La Mancha. Muy calurosa en verano, la única posibilidad de fresco es acercarse al Guadalquivir –prohibido el baño-, o a un parque, como el de María Luisa. Pese a estar en una comunidad que puede considerarse "pobre", comparando con otras de las Españas, Sevilla comenzó este año a construir su propia red de metro. Tiene su red de autobuses, un tranvía silencioso y pocos taxis, y un buen sistema de carriles de bicicletas, aunque a veces invaden demasiado las veredas. El Correo de Andalucía y el Diario de Sevilla dominan el mercado de diarios, junto a las ediciones regionales del ABC y de La Razón. Su flamenco vibra como en toda Andalucía, y puede escucharse tanto en bares como en callecitas con cantantes que piden unas monedas a cambio.
Atardecer en el Guadalquivir

La diversidad de turistas que visitan Sevilla le permiten a uno trazar otra pincelada. Así, te podés enterar que a dos jóvenes del norte de California, el estado yanqui con mayor población latinoamericana, no les interesa aprender otro idioma. "Tuvimos español en la escuela, pero ya me olvidé. ¿Para qué saber otra lengua?", se pregunta una de ellas. Sorprenderse cuando una suiza con padre italiano advierte, en inglés, que "yo pensaba que más gente en España hablaba italiano". O cómo un yanqui de Colorado en tres años se enamora de Sevilla y de una sevillana, se queda a vivir en la ciudad y se convierte en guía turístico, trabajo del que no vive porque tiene su empresa en internet y, "claro, es una empresa que se puede manejar desde cualquier lado".

Saltando en caballitos internacionales

2009-05-28T02:22:00.011+02:00

El sábado 23, como había conseguido gratuitamente unas entradas, me acerqué con mi amigo Cristian al Club de Campo de Madrid, una institución extrañamente estatal, a presenciar el 99º Concurso de Saltos Internacional (CSI) a caballo.

La competencia consistía en un recorrido de poco menos de un minuto, en el que los jinetes debían saltar entre 5 y 10 vallas, con distintos niveles de complejidad. Si volteaban uno de los palos de las vallas, la gente coreaba en forma conjunta un "Aaaahh!!!".

En un ambiente hiper-pijo (hiper-cheto) se puede contemplar situaciones nuevas que uno ni aspira saber y encontrar todo tipo de personajes interesantes. Como la señora de la foto, o una niña de unos 8 años que me preguntó:

-¿Por qué sacas fotos?
-Porque me gusta -le respondí, con una sonrisa.
-¿Montas?
-No.
-Mola montar -musitó, y traduzco: que está bueno.
-Ajá.
-Pero yo hago doma -finalizó ella y no seguí porque no sabía como seguir esa conversación.

En el lugar -en donde un agua mineral de 1/2 litro costaba €1,50 y un perrito caliente, €2,50- también había una exposición de autos antiguos.

Madrid de fiesta: Chulapas, chulapos y chulapitas

2009-05-17T13:43:00.007+02:00

Y Madrid también tiene su fiesta, la del 15 de mayo, San Isidro Labrador. En la pradera que lleva el mismo nombre, los madrileños -y los que, por trabajo, deben vivir aquí- viven el festivo (feriado) llevándose en un bolso su bocadillo, tortilla de patatas o cualquier cosa para comer, un poco de vino o cerveza y si se puede alguna rosquilla, de cualquier categoría: las "listas" y las "tontas", son dos de ellas. Ferias de puestos, kermeses, conciertos (recitales) al aire libre, baile del chotis y todos los bares abiertos le dan marco a este fiesta de la capital, propia de Castilla, la región donde se inserta cultural e históricamente Madrid.

Los que más llevan el traje de chulapo son los peques (niños), orgullosas ellas con sus faldas a lunares, su pañuelo en la cabeza y su clavel en el pelo; ellos, con camisa blanca, chaleco y gorra (boina) a cuadritos. Y sus bigotitos pintados.

Madrid reivindica por esta fiesta su identidad castellana, en estos tiempos en los que las grandes ciudades se cosmopolitizan más y, en esa mezcla de culturas, empiezan también a parecerse un poco más entre sí.

Chulapitas hasta con chupete o encima de un carrito. No hay límite de edad

El puesto de chorizos y otros chacinados escapa de la Policía que ha llegado a inspeccionarles. Una joven intenta pegarle a alguna botellita para llevársela.

Chulapo y chulapita. Los jóvenes también se suman con los trajes, aunque son los menos.

Y parecía tan perfecto

2009-05-12T23:16:00.000+02:00

Foto: Beatriz, lectora de 2o minutos

Desde que llegué a Madrid, quedé maravillado con el Metro. Trenes modernos, cómodos y silenciosos. Frecuencias increíbles de 2 minutos entre uno y otro convoy (en Buenos Aires, el mínimo es 5 minutos y no creo que puedan bajarlo). Combinaciones infinitas y estaciones e intercambiadores gigantes desde los que podés seguir en bus urbano, interurbano, tren de cercanías y de lejanías. O llegar al Aeropuerto. Todo con un abono que, si bien son 46 euros mensuales, te permite ir a todos lados, sin limitaciones. Fue premiado como el más innovador del mundo.

Muchos conocemos Madrid sólo por (y a través de) el Metro. Si me sueltan en alguna calle cualquiera me costaría orientarme, pero todo estaría solucionado llegando a una estación de la red, que tiene 12 líneas y más de 120 estaciones. No hay forma que te digan una dirección sin decirte la estación de Metro más cercana. Es posible hacer viajes tan largos como ir de la Plaza de Mayo a Quilmes, o Moreno. Y va a seguir creciendo.

Todo parecía perfecto. Hasta hoy. Hoy, martes 12 de mayo, un tren de la línea 6 descarrilló cuando ingresaba a la estación Moncloa, bastante importante. Hubo entre 2 y 5 heridos leves, según los más optimistas. Ya descartaron una "falla humana", como si la culpa fuera de un robot: al parecer, fue falta de mantenimiento. Tenía que se imperfecto. Y no está mal.

Foto: EL PAIS.com

Tierra verde de escritores y cerveza

2009-05-10T14:46:00.032+02:00

Pequeña y modesta, con gente divertida y conservadora, cuna de escritores y de la cerveza Guinness. Invadida por los vikingos en el siglo X, y sometida durante centurias por los ingleses, esta tierra verde, húmeda y fría sigue siendo un buen lugar para vivir: está en el 5º puesto del índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.

No sólo el ingreso a la Unión Europea los ayuda a mantener ese nivel de vida. También su mentalidad: no quieren crecer y ser una urbe descontrolada como las grandes capitales del mundo. Al punto que el edificio más alto en Dublin tiene 16 pisos... y van a derrumbarlo. No hay autopista para llegar al Aeropuerto, por lo que para alcanzar el centro hay que atravesar avenidas cargadas de autos y semáforos. Esto es Irlanda, 2009. "El último país católico de Europa", me dijo un jefe.

1.0 Dublin

Hay diferentes formas de enamorarse de Dublin. Por la panza, con muffins, Chester Cake y un cafecito. Por la vista, con edificios cobrizos, parques con flores o una caminata en la orilla del río Liffey. Por los oídos, con el ruido del tránsito sin bocinas o la acústica de los parques. Por la boca, con el sabor de una cerveza "tirada" entre 7 ó 10 opciones diferentes en un pub de Temple Bar, el corazón de Dublin, en donde los bares con música en vivo llenan de alegría la noche.

La catedral de San Patricio, anglicana y con la cúpula de piedra (izq.) El tránsito, al revés que en la mayor parte del mundo, con un Renault Clío intentando girar a la derecha (centro); la Grafton Street, la peatonal más concurrida (der.)

Un publicitario pedalea para ganarse un poco de dinero; el obelisco de Dublin, inaugurado en 2003, tiene 120 metros de alto. Dicen por allí que es el monumento más alto del mundo. Lo construyeron en lugar de otro que voló por los aires cuando el IRA puso una bomba.

El río Liffey en una extraña mañana soleada (en Irlanda siempre llueve), con el puente O'Connell, uno de los más anchos de europa, de fondo. Su nombre honra al primer hombre católico que llegó al parlamento inglés a ser portavoz del nacionalismo irlandés. En la otra foto, una esquina de Lord Edward Street con un típico edificio dublinés.

1.0.1 Trinity College

Como toda universidad privada (y con dinero), los estudiantes tienen tiempo para echarse alguna práctica de rugby o croquet (gracias Peter, desde Australia, por este dato). O también, si no gusta el deporte, disfrutar de una cerveza Bavaria esquivando la mirada de un maldito celador. Una tarde rica y cálida (18ºC) de viernes en el centro de estudios de la University of Ireland. En Trinity College se encuentra el Libro de Kells, un manuscrito realizado por monjes celtas en el 800, con los cuatro evangelios del Nuevo Testamento.

1.0.2 Cuna de escritores

Dublín es también tierra y cuna de escritores. Aquí comencé a leer, gracias al invalorable regalo de mi amigo Cristian, "Dublineses", una serie de relatos de James Joyce. Su estatua reluce Talbot Street. Una vez por año, sus fans se juntan para recorrer las calles siguiendo el rastro de la colosal "Ulises". En Westland Row Street encontramos la casa en donde nació Oscar Wilde; y en Merrion Square, su memorial, en el que vemos al genio tirado sobre una piedra con pose provocativa, como fue toda su vida. Cerca del Dublin Castle está el busto de Veronica Guerin, una periodista asesinada en 1996 por investigar el narcotráfico en la capital. A pocos pasos, se puede visitar el callejón donde nació Jonathan Swift, el autor de Los Viajes de Gulliver.

1.0.3 Cerveza que has de tomar

Por 15 euros -entramos gratis por nuestra condición de periodistas- se puede recorrer la fábrica de la cerveza Guinness, un megacomplejo publicitario que para lo único que sirve es para entender la magnitud de una empresa monstruo multinacional, en una visita bañada con la historia mítica y mitificada de Sir Arthur Guinnes, que tuvo la brillantez de alquilar por 9.000 años el local donde erigió la fábrica. Así, creó el imperio. Después de dos horas de explicación de cómo se fabrica la cerveza stout, por lo menos te regalan una pinta (a pint, 500ml) bien fresca, que en cualquier bar irlandés te la cobran entre 4 y 5 euros. Y se puede contemplar de una hermosa vista de Dublin.

1.0.4 Huellas de vikingos

Dublín está llena de huellas del pueblo que la invadió (y forjó luego, cuando se reconciliaron con los celtas en 988) en el siglo X, cuando decenas de miles llegaron por el río Liffey y, además de imponer su cultura, dominaron la moda irlandesa para suplantar, en los hombres, las polleras por los pantalones. En varias veredas (aceras) pueden verse incrustados elementos de los vikingos; una exposición para chicos, Dublinia, muestra cómo era la vida de este pueblo; y el esquema de una casa nos representa cómo era la vida doméstica. En la foto, una guía de New Europe Tours (free) nos divide en grupos y nos hace tomar conciencia del hacinamiento: cada grupo se ubica en lo que serían las "camas de noche, bancos de día" en la casa vikinga, con capacidad para 10 personas cada una.

1.1 Bray

Esta pequeña localidad balnearia es, un domingo, el paseo de una familia irlandesa. Entre 10 y 15 grados de temperatura son suficientes para sacar a todos los hijos -familias numerosas, las irlandesas-, a pasear por la costa y tomarse un fresco helado. Su nombre, proviene de una palabra gaélica, Bri, que significaba "colina". Aunque sólo hay mucha comida chatarra para un almuerzo, es un lindo paseo para conocer el Irish Sea y contemplar los jardines de las casas, desprovistos de rejas.

2.0 Irlanda del Norte

Para los no muy avezados en geografía, la República de Irlanda es 3/4 del territorio de la isla, ya que el cuarto restante es el Ulster o Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido. Desde Dublin, se puede llegar en tren, contemplando un paisaje de casitas en campiñas y ovejas y vacas pastando, con sol o lluvia.

2.1 Belfast

La capital del Ulster, Belfast, es una extraña combinación de lo nuevo con lo viejo. Una rueda o "vuelta al mundo" contrasta con edificios antiguos y modernos. En el City Hall, un frontispicio deslumbrante está coronado por la bandera británica. Todo Belfast, si bien de origen irlandés, es más inglés. Taxis y colectivos antiguos, gente más "polite" (y seria) y nula aceptación del euro para cualquier transacción comercial. Allí siguen porfiados con su libra, al igual que en la antigua Bretania. En los astilleros de Belfast fue construido el Titanic, y la Municipalidad está encaramada en un proyecto de construir un gigantesco museo, después del éxito del Titanic Festival de abril de este año.

La Alhambra, el último rincón moro

2009-05-07T11:44:00.017+02:00

La Alhambra es un complejo de palacios, fortaleza y jardines del último califa que gobernó Granada, antes de que los Reyes Católicos dominaran este último bastión árabe en la Península Ibérica, en 1492.

Queda en la Comunidad de Andalucía, al sur de España, y a unos 430 kilómetros de Madrid. Era en sí mismo una ciudad, y con su propio sistema de murallas podía desarrollarse independientemente de Granada.

El complejo se recorre en unas seis horas, a un costo de 13 euros, con cita previa por internet. Llama la atención la escasa información gratuita -habiendo ya pagado la entrada-, por lo que se debe contratar una audioguía para entender un poco más el lugar.

La Alcazaba (izq.), una fortificación militar, es la zona más antigua, del siglo XI. Desde sus torres puede contemplarse todo el pueblo de Granada y la Sierra Nevada.

Palacio del Generalife

El Generalife fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es una villa con jardines utilizada por los reyes musulmanes de Granada como lugar de retiro y descanso. Sus jardines se integran armónicamente con huertos, arquitectura y cascadas y fuentes de agua.

Palacio Nazaríes

Al llegar a estos palacios, se comprende la magnificencia del lugar. Eran la sede de las funciones administrativas, de la corte, protocolo y retiro y disfrute privado del califa. Se destacan los pisos de mármol y los muros y techos con trabajos en yesería.

El pueblo de Granada

Granada, dicen, es el pueblo de España en donde sirven las tapas más grandes. Se recomienda "La Bella y la Bestia", a una cuadra de la Gran Vía. Con dos cañas (vasos) de cerveza y dos tapas (comida caliente) se llega a 4 euros y uno se considera cenado. También no hay que dejar de visitar el barrio Albaicín, con sus callejuelas empedradas y puertas árabes. Parece ser la zona más pobre, y según denuncian los grafittis, ha habido por allí unas cuantas estafas en la construcción. Detrás de Granada está Sierra Nevada, la estación de esquí más grande de España, en donde puede haber nieve hasta mayo.

Párrafo aparte merece el viaje, que se pone más lindo a medida que uno se va a acercando. Destaca antes de llegar el pueblo de Jaén, rodeado de miles de olivares. Por algo es la capital mundial de la aceituna. El servicio del autobús ALSA, si bien es bastante barato (32 euros ida y vuelta) deja mucho que desear: los asientos son casi de plástico y realiza una parada innecesaria a mitad de camino.

Vivir en Madrid (1)

2009-04-25T18:34:00.007+02:00

El metro

La idea era sacarle al Metro ingresando a la estación -está prohibido tomar fotos-, pero estas señoritas se empeñaron en ponerse delante -sin saberlo-

Nuestro barrio, estación Valdezarza

Nuestros vecinos son mayormente ancianos, muy vitales por cierto. En Madrid casi no hay niños y, por el contrario, hay muchísimas farmacias. Junto a cada bloque de dos o tres edificios tenemos los cestos de basura, que se clasifica en cuatro categorías. Muy cerca está el denominado "Parquecillo de los Violadores", un lugar muy apacible en donde nunca pasa nada.

Nuestra casa

Sábado a la tarde, limpieza en el living

Un 1/4 de península en cinco días

2009-04-14T13:48:00.034+02:00

La ruta: Madrid-Lisboa-Sintra-Cabo Da Roca-Cascais-Lisboa-Obidos-Porto-Madrid. Puf.

Fueron 1850 kilómetros, cinco ciudades portuguesas y cinco días de viaje. Entrando a metrópolis sin conocer sus calles ni sus salidas de autopistas o cómo llegar el hostel, el castelo (castillo) o la praia. Pero en fin, nos fuimos, lo hicimos y llegamos.

El Pepecar -un Nissan Micra 1.2, de 80HP- se portó excelentemente. Eramos cinco personas (5 otra vez!) y entramos justito, con los bolsos y el baúl cerrado a presión. En unas 6 horas y media salimos de España sin darnos cuenta -fronteras abiertas de la UE- y entramos al bello Portugal, país de montañas y vegetación frondosa, con ambiente más humedo que el de las Castillas españolas.

1.0 Lisboa

En Lisboa uno siente estar en el primer mundo y en el tercero a la vez. Hay cierto aire a Europa del Este, que se huele sin que uno la conozca. Mendigos andan por calles que luego terminan en modernos túneles y autopistas; hay edificios caídos a pedazos y en primer plano, taxis Mercedes Benz. "Esta es la puerta de entrada a Europa para nosotros", nos dice un taxista brasilero, en un castellano casi perfecto, luego de que intentemos con nuestro pobre portugués. Cómo está afincado hace años en esta ciudad, le preguntamos por qué todos los taxis son Mercedes Benz, ya sean modelos de los '80 o de los '00. Y nos contesta: "Por tradición". No convence.

Tradición o no, Lisboa se enorgullece de ser vieja. Sí, tenemos un tranvía de principios del siglo pasado, calles empedradas, aceras de azulejos y centro histórico derruído. Es bella, claro, pero por momentos pareciera que ya es demasiado abandono. Una cosa es la Ciudad Vieja en Montevideo y otra cosa es que todo el enorme centro histórico sea eso. El Río Tejo, bastante contaminado. Venga, como dicen España, está muy linda igual.

Peixe -en especial, el bacalao-, queijo, cerveja, a cualquier hora, ofrece la capital de Portugal. También mucha diversión nocturna en el Barrio Alto, donde sí que se debe subir, al punto que hay un tranvía que te arrima a la cima de la loma y hasta precipicios.

La Rua Da Madalena, en el centro histórico; el Río Tejo y el puente 25 de abril; la Plaza Dos Restauradores; y el histórico tranvía, que funciona como una línea común de transporte de pasajeros.

Contrastes: un mendigo duerme en un banco de la Avenida Da Liberdade; no puede subirse a un Mercedes Benz taxi, aunque la bajada de bandera sea más barata que en Madrid

2.1 Sintra

Siento que no llegamos a recorrer bien Lisboa porque al día siguiente nos fuimos a la selvática Sintra, con su Palacio da Pena y su Castelo dos Moros. Por aquí la oficina de turismo informa mal los precios y las combinaciones: en total, 13 euros para entrar a los dos lugares más €4,50 obligados de un bus que te sube el cerro. M{as o menos unos dos menús de almuerzo. También los de turismo dijeron que no había lugar para "aparcar", pero sí había.

En fin, el P alacio Da P ena fue una de las residencias de la familia real portuguesa, de la que sabemos menos que la española, así que mejor no dedicarle palabras. Es de 1836 y es una mezcla de estilos desde el neogótico hasta al neoislámico, pasando por el neorenacimiento, según Wikipedia. No es que dé pena, sino que está situado sobre una roca gigante que permite ver el Atlántico; de allí, su nombre (pena=peña). Tras una larga cola de turistas de Semana Santa, encontramos dentro todos los enseres de la reina y el rey, hasta el mínimo detalle y cuidado, con salas adornadas en distintos estilos, según lo que podía usurparse de las colonias portuguesas de entonces. Muy cerca está el Castelo dos Mouros (Castillo de los Moros), o mejor dicho lo que quedó de él, sus ruinas. Mucho no podemos decir ya que una lluvia casi aguanieve nos arruinó brevemente la tarde y tuvimos que batirnos en retirada.

Castelo Dos Mouros (izq.) y dos detalles del Palacio Da Pena, desde donde los reyes portugueses podían ver el mar.

2.2 Cabo Da Roca

Subidos al Pepecar nuevamente, en unos 30 minutos estamos en el punto más occidental de Europa, allí donde "a terra se acaba e o mar começa". Es Cabo Da Roca, un bello acantilado en el que encontramos a japoneses sacándose fotos junto a una piedra insulsa del Rotary Club, seguramente suponiendo que es algo importante. Colombia, El Salvador, Perú, Ecuador y Argentina estuvimos en este cabo más cerca de casa que nunca en estos meses.

2.3 Cascais

En un ratito más sobre una ruta que bordea el mar se llega a Cascais, una prolija villa turísitica con veleros encallados en su puerto. Ello ya daba da idea de cierto "pijismo" (chetismo), por lo que miramos los precios de un almuerzo tardío (6 PM) con mucha precaución. Fue media tarde de paseo, donde pudimos comer un exquisito arroz con mariscos.

Cascais, una villa veraniega pero con algo de vida en "primavera".

3.1 Óbidos

Porto (que los españoles se empeñan en llamar "Oporto", por el vino que sale de allí) es la segunda ciudad de Portugal. Un interesante monstruito con calles que suben y bajan a lo loco, como en Lisboa. Pero antes de completar los 320 km que la separan de la capital, hay que hacer un paréntesis en Óbidos. En un borde la autopista A8 aparece este pueblito nunca convertido en ciudad, rodeado de una muralla gobernada por un castillo, como el de las hadas de los cuentos. Este caserío se quedó encerrado dentro de la muralla y, por tanto, en el tiempo. Flores, adoquines en las calles, tapiales blancos con líneas de colores y casitas de tejados bajos.

Obidos está a un costado de la autopista N8 y hay que visitarla, si se viaja hacia Porto.

4.0 Porto

Ahora sí, Porto. Más barata que Lisboa (bastante más, a veces con almuerzos que salían la mitad), tiene también su centro histórico derruido, y cuadras y cuadras en ese estado. Por algo es Patrimonio de la Humanidad, según la Unesco. "Me da una pena", decía, sin embargo, un joven con acento español, metido en un grupo de turistas que contemplaban las ventanas sin vidrios y las paredes despintadas o descascaradas.

La ciudad se levanta sobre el río Douro, en una colina empinada que desgrana pequeños edificios y torres de iglesias. Eso permite espectaculares vistas y atardeceres sobre el río. Varios puentes -uno de hierro, al típico estilo del siglo XIX- acercan a la otra orilla, al distrito de Gaia, con perfil más de balneario de temporada veraniega. Como Lisboa, Porto creció junto al río, que a su vez desembocaba en el Oceano Atlántico, y varios restorancitos y bares invitan al turista a tomarse un tintillo o una cerveja. Además del vino típico, su comida obligada son las Tripas á moda da Porto, que probamos (foto).

Queda mucha información afuera, pero el lector comprenderá que es imposible resumir cinco días en unos pocos párrafos.

El Centro Histórico de Porto es Patrimonio de la Humanidad, según la Unesco.

El grupete: Eu (Francisco, Argentina), Alejandro (Colombia), Norka (Perú), Allen (o simplemente, Panchana, Ecuador) y Gabriel (El Salvador). Y una simpática gaviota que espero comida de nosotros, en vano.

BONUS TRACK: La campaña cuasi intimidatoria para reducir accidentes. En España estaban los mismos carteles y recordaban 66 muertos

Asturias, si yo pudiera

2009-04-08T12:07:00.019+02:00

"La Regenta", personaje de la novela de Leopoldo Alas, casi le da la espalda a la catedral. Y hace bien: el obispo la prohibió en Oviedo, en el siglo XIX.

Fuente del siglo IX. Todavía lanza un poquito de agua

La vista desde la casa de mi tía 2ª

Empecemos con un poco de historia. Oviedo tiene sus orígenes en el siglo VIII. El rey Fruela I, en 756, eleva un monasterio llamado Oveto, "que propició la inmediata fundación regia de la ciudad de Oviedo", dice un placa en el centro histórico de la capital del Principado de Asturias.

Zurcada por pequeñas lomas, Oviedo se erige con edificios coloridos, calles muy limpias y farolas de hierro trabajadas que no distinguen centro o barrios: están por todos lados. Me contaba un destacado profesor amigo mío que los asturianos se vanaglorian de ser "la verdadera España" ya que nunca lograron ser invadidos por los moros.

Aquí se ven también, y no en Madrid, carteles convocando marchas por el paro (desempleo) y otras expresiones histórico-políticas: hay una "Plaza de la Liberación" y una "Plaza Salvador Allende", por ejemplo. Aquí, la estatua de "La Regenta" posa casi dándole la espalda a la catedral, como corresponde si se lee su historia.

Dice "La Nueva España" del martes 7, y la verdad cuesta creerlo, que en Oviedo hay 1600 establecimientos "hosteleros": a saber, unos 1.000 bares, 462 restaurantes y 170 cafeterías. Las más bulliciosas están en la "Ruta del Vino", dos o tres callecitas que salen de un borde de la plaza Alfonso II, la de la catedral. En algunos de ellos -y en muchos otros, claro- se le puede pedir a los mozos la sidra asturiana: además de su sabor firme, lo más interesante es cómo la sirven, estirando lo más posible el brazo en el que llevan la botella y dejando caer el chorro hasta el vaso. ¿El objetivo?: crear la espuma que la bebida no contiene, ya que no lleva gas. Para más, se bebe a temperatura natural.

La sidra y cómo la sirven. Hay que tomarse la botella entera, pero cuesta sólo €2,30.-

En Oviedo me encontré con unos parientes lejanos, no ya por la sangre sino por el tiempo. Sólo mis padres habían visto -y una sola vez- a América y a Luis (primos de mi mamá) y a su madre Vicenta, que cuenta 101 años. Es la parte de la familia de mi mamá que no partió ni se quedó en Argentina. La primera habla todavía en bable, el dialecto asturiano: ella pregunta "¿doyte unas freses?" o si gustan "las patates frites", y cocina una riquísima fabada asturiana, hecha principalmente, de fabes (algo así como garbanzos, pero grandes). Al resto de los ovetenses, para el oído argentino, se les entiende bastante más que a los castellanos duros y de hablar con boca cerrada.

Fabada Asturiana. Fabes, chorizo, morcilla y lacón.

Mi tía abuela, Vicenta, y mi tía 2ª, América

A unos 20 minutos en autobús está Gijón, el mayor puerto de Asturias. Tiene unos 250 mil habitantes (un poco más grande que Oviedo) pero sólo categoría de pueblo. Es un poco más turística, probablemente porque la baña el Mar Cantábrico. No logré probar las sardinas a la plancha, pero sí entré a las ruinas de termas romanas, donde te explican con precisión como todo el pueblo de entonces se bañaba en diferentes piscinas de agua fría y caliente. Allí, de paso, también se conspiraba, claro.

No se debe ir a Asturias en otro medio que no sea el tren. Moderno y rápido (4 horas y media desde Madrid, para casi 500 km), muestra a la "Asturias verde de montes y negra de minerales", como dice la canción, atravesando valles y picos nevados, regados de pueblitos y casitas perdidas.

Gijón: la plaza mayor, la playa, las ruinas de las termas romanas y un cartel sindical en la Estación de Autobuses.

Aquí vivió Perón

2009-04-04T13:57:00.005+02:00

Esta edificación, donde viviría Valdano, reemplazó el lugar exacto donde estaba la quinta de Perón

Mientras se hacía el desfile frente al cadáver de Alfonsín, con mi amigo Cristian cumplimos una visita ya programada al barrio Puerta de Hierro, en el noroeste de Madrid, relativamente cerca de mi casa. La idea era encontrar la mítica quinta donde vivió Juan Domingo Perón en el exilio, y que fuera el lugar de desfile de peronistas y no peronistas de todo tipo durante dos décadas.

Llegamos a la calle Navalmanzano con el dato de que en esa zona vivía el embajador ruso, que en estos días organizó un almuerzo con algunos periodistas, según trascendió. En el número 6 de esa calle, donde supuestamente debía estar la quinta de Perón, Isabel y "El Brujo" López Rega, había una edificación que por su estilo y forma no se correspondía con la residencia peronista. Además, había chalecitos nuevos con el número 6A y 6B.

Un vecino nos sacó la duda: "No, eso estaba en todo ese terreno, que tenía unos 9 mil metros y que se extendía desde la casa aquella (la del 6, supuestamente), hasta la esquina".

La quinta en donde Perón vivó hasta 1972-73

-Tenemos esta foto, aquí vivía Perón -le mostramos, todavía sin entender si la casa existía o no.
-Claro, eso estaba ahí donde está el 6, y luego construyeron todas esas casas -contestó el vecino, amablemente.
-¿Y cuando fue derruído?
-Hará unos 12 años.

El vecino nos comentó que allí, "no sé por qué tipo de conexiones, se instaló este jugador Valdano", y que consiguió una parte del lote que fue parcelizado. En el número 6, al tocar el timbre, nos atendió una persona, presunta empleada doméstica, que no brindó información alguna y sólo se dedicó a espantarnos.

Con Cristian nos fuimos algo desilusionados pero con la información, al menos, de lo que había pasado. En el barrio, demasiado tranquilo, residencial y "pijo" (cheto), no había muchos otros vecinos para hablar. Y concluimos que hace 35 años el lugar debió ser, aún, mucho más tranquilo.

El barrio, super-residencial, donde no había nadie caminando

El recorrido del 133: se puede tomar en la Plaza del Callao, sobre la Gran Vía

Demasiado lejos para entenderlo

2009-04-02T23:35:00.003+02:00

Alfonso se sorprendió por tanta unanimidad. ¿Será sólo porque se fue?

"Y en Argentina, primer día de duelo por la muerte del ex presidente Raúl Alfonsín". Así me enteré. Así, simple y cortante, cerró la locutora del noticiero de las 11 de la Onda Cero. Y la radio siguió con su programación, con su magazine en el que se reían a carcajadas de las suciedades de los bares de España, con decenas de llamadas de oyentes.

La noche anterior había estado en internet hasta tarde, pero el Alfonso se murió casi a las 2 de la mañana, hora de España. La mínima referencia en un panorama de noticias de una radio española me dejó perplejo. Pero también me despertó: fui a la computadora y no paré de revisar diarios argentinos, españoles y norteamericanos, bajar fotos, ver videos, en un continuum que no termina, todavía, hoy jueves a las 11 de la noche.

Estar lejos no es tan fácil cómo parece. No queda otra que mediatizar totalmente la realidad argentina, y pegarse al imán de la pantalla que atrapa y no te deja retirarte. Es poquito lo que se ve: TN todo entrecortado por la mala calidad de internet; C5N, un poco mejor. Ayer todo este asunto me revolvió en la almohada y me ha dejado (dejó) un sinsabor que espero se corte algún día. Argentina está lejos, el llanto también. O no.

¿Por qué llorarlo a Alfonsín, joder?. ¿Al tipo que prolongó la impunidad de los crímenes de la dictadura, cuando tenía a todo el pueblo en la calle?. No es llorar a Alfonsín, creo, es llorar, lamentar, sentir esa distancia con lo que uno, todos los días, ve y siente. Y no es fácil.

Para el corresponsal en Argentina de La Razón tampoco era fácil. Decía, del otro lado del teléfono: "Hombre, tanta unanimidad en vosotros que sois de pelearse tanto". Quizás esa unanimidad sea buena: reconocerlo al "héroe", al "prócer" de la "democracia", nos une un poco más.

Seguramente en varias semanas empieza la campaña electoral, el paro de la patria sojera y todo sigue igual. Pero está bueno reconocer algo en común: todos queremos la democracia y todos queremos a un tipo honesto como Alfonsín, más allá de sus errores y sus cobardías.

El diario ABC puso esta foto. A mí, la imagen me generó repulsión. ¿Por qué no fue al revés? ¿Al revés hubiese sido así?

El 24 de marzo en Madrid

2009-03-25T12:09:00.008+01:00

El juez del Tribunal Supremo de España, José Antonio Martín Pallín (izq.) y el abogado Carlos Slepoy (der.)

No hubo marchas, ni cánticos, ni banderas con fotos de desaparecidos. La conmemoración del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 pasó por Madrid con una reunión y una charla en la que un centenar de exiliados, radicados y nacidos en España en los últimos 33 años compartieron reflexiones sobre la situación de la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos en la Argentina.

La reunión, en un local de Unesco en la Plaza Tirso de Molina, se inició con la exhibición de un vídeo (con acento, se dice aquí) sobre la última dictadura, la transición hacia la democracia y la reapertura de los juicios de los últimos años.

En el panel estuvieron el abogado exiliado y ex detenido-desaparecido Carlos Slepoy y el juez del Tribunal Supremo Jose Antonio Martin Pallín. Sobre la situación de los juicios en Argentina, Slepoy apuntó que "para que desaparezcan 30 mil personas tuvo que haber una enorme cadena de complicidades: gerentes de empresa, decanos de facultades, jefes de personal, directores de los colegios; múltiples civiles que colaboraron. Ninguno de ellos está en este momento procesado".

"Todos están de acuerdo en que la Justicia en Argentina no funciona para juzgar este tipo de crímenes. Y yo me pregunto: ¿qué esperábamos?. ¿Esperábamos que funcionara con jueces que en su mayor parte han sido cómplices de la dictadura militar? La mayoría son indiferentes, sólo unos pocos jueces y fiscales empujan para que estas causas vayan para adelante", agregó el abogado, uno de los principales impulsores de la "Justicia Universal" para los crímenes contra la Humanidad.

Slepoy propuso: "Cuando se forman tribunales de Derecho Penal Internacional se forman con jueces especializados en esos temas. Hay que especializar a jueces y fiscales para que juzguen estos crímenes. Que tengan dedicación exclusiva a estas causas. Crear las infraestructuras necesarias para que sean juzgados, para que se impida la atomización de los juicios".

El abogado ejemplificó con el caso del represor Luciano Benjamín Menéndez, que el año pasado fue condenado en Córdoba a prisión perpetua y luego recibió la misma pena, en otro juicio, en Tucumán. "Hay un caso insólito: Menéndez condenado dos veces a cadena perpetua. ¿Realmente necesitamos que Menéndez sea condenado a 25 cadenas perpetuas en 25 procesos distintos o hay que racionalizar todo esto para que sea condenado en un sólo juicio penal con todos los casos incluidos?", se preguntó.

Por su parte, el juez Martín Pallín habló de las dificultades para abrir juicios en España a los represores de la dictadura de Franco, e indicó que una sentencia del Tribunal Supremo estableció que los "juicios de guerra" franquistas eran legales. "Hay un artículo (en una sentencia de hace unos años) que declara que los tribunales de Franco eran ilegítimos y sus resoluciones injustas y no creo que haga falta ir a una facultad de derecho para decirle a un tribunal que si encuentra que otro tribunal es ilegítimo declare nula la resolución. Pero en España pasan cosas raras, y esa misma sala en 2002 ha dicho que al fin y al cabo era la legislación vigente en esa fecha".

Agregó que "si eso lo dice un juez alemán sobre la legislación nazi, a ese juez lo expulsan de la carrera y podría tener problemas para ocupar el sitio en compañía de alguno de los que ha enviado a la cárcel".

El juez apuntó que "parecía que sólo en Argentina había desaparecidos y ahora se sabe que aquí también los hubo" y precisó que tras el final de la Guerra Civil "hubo 200 mil sentencias de muerte, 100 y pico mil se ejecutaron y algunas fueron conmutadas".

Valencia en fallas

2009-03-21T14:54:00.003+01:00

Como muchos pueblos de España, Valencia brilla más durante su fiesta anual: las fallas atraen también a cientos de miles de turistas que se pasean -sonrientes, borrachos, gritones o impresionados- a contemplar esas figuras de corcho blanco que se erigen en cada plaza de la tercera ciudad en población de las Españas.

Lo primero que hay que hacer es conseguirse un buen plano. "Más perdido que yo en Valencia", gritaba, con mucha razón, un borrachi n en una noche del último fin de semana. Es que el centro histórico es un intrincado laberinto de callecitas, callejuelas y callejones que, aunque todos con salida, desorientan al visitante neófito en la forma de las viejas ciudades europeas. Es más, el problema es que allí cada cuadra tiene su propio nombre, aunque por suerte de un lado está en valenciá y del otro en castellano. Una pequeña ayuda, aunque sea.

Más de 300 fa llesque se queman el 19 de marzo, en la noche de San José, se levantan en las plazas. En toda la comunidad valenciana son 772, a un costo total de 1 0 millones de euros. La ganadora este año costó casi 900 mil euros, Todo empezó hace muchos años con los residuos de las carpinterías; ahora las hacen vecinos, auspiciados por grandes empresas (cerveza Amstel, Mahou, y hasta Telefónica), que gastan miles de euros en hacer un motivo caricaturesco, casi de comic, que se entiende por sí mismo. Cada falla es como una pequeña historieta en la que se habla tanto de la iglesia y los condones como de la crisis hipotecaria, el follón del Partido Popular, la cultura de la internet o los 90 años que cumple el maltrecho Valencia FC. Al platense, le hace acordar mucho lo que pasa en su ciudad el 31 de diciembre.

Alrededor de las fallas se emplazan los carritos que venden buñuelos de calabaza y churros, y decenas de vendedores de latitas de cervezas callejeros, a 1 euro. Una cuadra antes, carteles luminosos anuncian el nombre de la falla, y orientan al turista un poco perdido en la ciudad.

Dos veces por día, estallan las Mascletá o los Castillos de Fuegos Artificiales (a la tarde y a la noche), un verdadero derroche de pirotecnia que demuestra que, pese a la crisis, en la Comunidad Valencia hay dinero. En realidad, todo el día Valencia es un estallido de petardos explotados por chicos, grandes y grandulones. También hay desfiles de falleros (lo hicieron unos 10 mil) con trajes típicos, bandas musicales y caballos y carruajes.

Pero si no se coincide con las fallas, Valencia no deja de ser una hermosa ciudad para visitar. De mentalidad pueblerina, la gente se acerca a ayudar a cualquiera que ande con un plano en la mano, responde las consultas con amabilidad y saluda al retirarse. Si hace calor se puede tomar fresco en el río, que precisamente no tiene agua ya que fue desviado, y que es una gran zanja pavimentada y parquizada donde se puede caminar, correr o andar en bicicleta, en una multisenda arbolada que rodea casi todo el centro de la ciudad.

A orillas del Mediterráneo, decenas de restorancitos ofrecen la paella a la Valenciana, aunque para probar la clásica Agua de Valencia (ginebra, champán, vodka, alguna otra cosa discutible y zumo de naranja) conviene ir a algunos estratégicos bares del barrio histórico. Se vende en vasos individuales y también en jarra de un litro (recomendable si son tres personas porque sale entre 16 y 20 euros). La ciudad se encarece bastante durante la fiesta de las fallas, por lo que para comer conviene salir del centro y encontrar algún bar de b arrio donde picar unas patatas bravas, calamares ó algún bocadillo.

Valencia demuestra que la arquitectura moderna también puede ser bella. Además de La Lonja de la Seda (siglo XV), la Catedral, el Mercado y las Torres de Serrans y Quart, impresiona con sus curvas y su atrevimiento la Ciudad de las Ciencias y las Artes (creación del arquitecto Santiago Calatrava). El complejo fue inaugurado en 1998 en un gran espacio libre cerca del mar, y todavía se sigue construyendo. En el Hemisferio se puede ver una película o, mejor dicho, meterse dentro de ella. El Oceanográfico, dicen, es el mayor acuario de Europa, con 42 millones de litros de agua y con belugas que, dicen, se te quedan mirando a través del vidrio.

El Escorial, cementerio de reyes

2009-03-12T13:01:00.000+01:00

Allá por mediados del siglo XVI, establecida la Corte en Madrid, un rey dijo: "¿Y dónde nos van a enterrar a todos?". Era Carlos V, quien ordenó construir un mausoleo para enterrarlo a él y a los que vinieran. Tardaron bastante en levantarlo, y fue Felipe II, el que lo terminó.

En 1568, antes de morir, Carlos V pidió que lo llevaran allí. Como no había ambulancia ni nada acorde, durante siete días lo llevaron desde Madrid a El Escorial en andas, en una silla colgada de los hombros y totalmente cerrada con cortinas. Tenía 71 años y dijo adiós un més después.

Como explicó la simpática guía, un mausoleo sólo no bastaba: como todos eran católicos, se necesitaban alguien que le rece a los muertos. Pusieron entonces una iglesia. "Pero para que los monjes supieran rezar, tenían que estudiar", agregó la guía. Y entonces pusieron un monasterio.

Hoy, El Escorial alberga en su cámara mortuoria los cadáveres momificados de una decena de reyes. ¿Cómo momificados?. Bueno, es que para acceder al panteón dorado (bronce dorado a fuego, no todo es oro), hay que pasar unos 40 ó 50 años en el "pudridero", en donde están actualmente, Victoria Eugenia (abuela), María de las Mercedes y Don Juan (el que nunca fue rey por culpa de Franco), abuela y padres del actual rey Juan Carlos I. Para este úlitimo ya no hay lugar en el panteón, pero igualmente faltan algunas décadas para decidir qué hacer con él (incluyendo el proceso de momificación, claro).

Por 10 euros se puede visitar todo el monasterio en una hora con guía -recomendable- pero sin poder sacar fotos en el interior. Se ven puertas de marquetería -una artesanía increíble con maderas superpuestas sobre los marcos de las puertas-, cuadros de Velázquez, El Greco y diversos pintores flamencos, y el primer atlas conocido de América -Amberes, 1571-. También visitar la biblioteca de 50.000 volúmenes, un museo y todo el edificio.

Una vez terminada la visita, se puede dar una vuelta por el pueblo de San Lorenzo de El Escorial -junto al monasterio-, aunque hay que tener cuidado con los precios de los restaurantes.

Barcelona: moderna, artística, catalana

2009-03-05T00:52:00.000+01:00

En la capital administrativa de Catalunya el catalá lo invade todo, bastante forzado las más de las veces, para quejas (sobre todo) de los extranjeros, que quieren trabajar y les exigen cierto nivel que les cuesta alcanzar o que, en definitiva, para nada sirve ya que cuando se puede se habla en castellano y listo. Poco parecen valer ocho canales de TV -en el sistema revolucionario del TDT (Televisión Digital Terrestre)-, ediciones especiales de los de periódicos, indicaciones en el metro y carteles callejeros en una lengua que, si bien no es muy diferente, no parece hablarse en demasía.

No hay que pasar por Barcelona sin ir a La Sagrada

Familia , esa parroquia (sí, tiene ese status) que uno descubre monumentalmente cuando dobla una esquina y aparece allí eno

rme -y aún inconclusa y quizás siga así por 20 años más-. Es que en un pequeño vídeo que exhibían en el microcine del museo, dijeron que

"al día de hoy está construido un poco más del 50 por ciento" de lo proyectado por Gaudí, cuyas interpretaciones de cómo terminarla han sido dilucidadas "gracias a las computadoras". Pero para qué hablar del vídeo, si hay que esperar una hora de cola, sub

ir y recorrer las torres, y no perderse para abajo, como en mi caso, que terminé subiendo 320 escalones a contramano de todos los franceses que miraban con cara de asombrados. Finalmente, quedarse en una de las ventanas y contemplar las torres decoradas con frutos y otros motivos de la naturaleza, o las figuras de la fachada de la Pasión (contraria a la Fachada del Nacimiento, la parte más antigua). En fin, €11 + €2,50 de subida muy bien gastados, qué va!.

Y bueno, como es un "templo expiatorio" dicen que (todavía) se financia con el aporte de particulares. Peor la pasa la Catedral gótica de Barcelona, cuya fachada tiende a venirse encima de la gente y Telefónica la tiene que sostener con un semejante andamio.

Pero Barcelona es también, si sos/eres residente, tomarse una bici en una estación con una tarjeta y salir a andar pa' donde sea, durante media hora. Luego ha

y que asegurarse que la bici quede bien anclada en el hierro cuando la dejas, no sea cosa que alguien la robe y le carguen €300.- al que te ha prestado la tarjeta.

El Museo de Arte de Catalunya, deslumbra por su entrada imperial con escalinatas y escaleras mecánicas, fuentes y jard

ines. Era el Palacio Nacional, construido para la

Exposición Universal de 1929. Allí hay dos Picasso celosamente custodiados y un sinfín de obras catalanas -también góticas, renacentitas- que no hubo tiempo para ver, porque a las 14.30 cerraba la entrada gratuita y la paga. Ya habrá otra oportunidad. Pero para ver a Pablo mejor ir, también gratis los domingos, al museo del propio genio , en donde si bien los guías son bastante maledu

cados (sobretodo a la hora de cierre), uno puede saltar de período en período del malagueño sin que lo deje de impresionar esa diversidad de estilos y composiciones. Por ejemplo, una sala completa con toda su interpretación de Las Meninas, de Velázquez. Otro genio, como Gaudí, con el que se puede disfrutar en BCN.

En esta apretada síntesis -perdón por el lugar común-, no hay que dejar de nombrar a La Pedrera, a la Casa Battló y a todo lo que queda de ver de la obra de Gaudí, que por módicos €20 como pase único se pueden ver, con muchísimo tiempo libre, el que uno no tuvo, claro.

A una hora de tren de rodalíes (cercanías, es decir, corta distancia) se puede llegar a Tarragona , o Tárraco, la primer provincia del Imperio Romano asentada en la península ibérica. Encontramos un pueblo de la pujante Catalunya, en donde el catalán se siente más, o no tanto: el períodico DiariEBRE tiene su portada en el catalá, pero si hojeas el resto del diario está en castellano. Cuidado porque allí un mendigo puede "manguearte" 2€ en una panadería donde se puede comer por €4,60.

¿Y que queda de la antigua Tárraco?. Pues, un anfiteatro romano, un pedacito del circo donde corrían los carros tirados a caballo, un poco de Fórum, otro de Prétori (torre), y 1,3 km de muralla, todos del siglo I ó II o más o menos por la época en que el emperador Vespasiano dijo: "Sigamos por allá también". Y así se metieron en España. Ya encontraremos otros sitios para meternos, nosotros, también.

Segovia, ciudad medieval

2009-02-18T14:25:00.000+01:00

Un minibús y la catedral de Segovia, de estilo gótico mezclado con clásico y renacentista

Segovia es una bella ciudad que parece quedada en el tiempo. Leí por ahí que hacía el siglo XIX fue una de las que más le pegó la decadencia de España, y dicen que quizás por eso conserva todo como más o menos era en la época medieval.

Hay un acueducto romano del siglo I, una catedral con mezcla de estilos porque tardaron dos siglos en hacer, y un Alcázar (fortificación militar) maravilloso en donde hay armaduras, la habitación de los reyes, frisos góticos-mudéjares y otros con retratos de los monarcas zonales y una torre de 152 peldaños no apta para fumadores.

En este edificio estaba pasando el invierno de 1474 Isabel La Católica cuando le comunicaron que su hermano había palmado y que tenía que ponerse la corona de reina. Salió a la plaza mayor de Segovia y se la pusieron. Después, claro, se casó con Fernando, se convirtieron en los Reyes Católicos y usaron el Alcázar de casa de fin de semana. Muchos siglos después, estaba tan pasado de moda -los reyes se fueron a Madrid, joeer- que lo convirtieron en cárcel por unos 200 años y allí, ya, tras ser fortificación e incendio mediante que empezó en la capilla, terminó en museo