Por la costa del Ecuador, fuera de temporada

Regresamos, después de un tiempo, bastante prolongado. Esta vez en otra parte del mundo, más exactamente en su mitad, para contar otras historias. El Ecuador es un país que se asocia generalmente a las montañas y a la cultura indígena, aunque también tiene mucho que decir en su costa de playas e islas.

Para quien no tiene tanto dinero como para ir a las Galápagos, bien vale darse una vuelta por la Ruta del Sol, y llegarse hasta Puerto López, en la provincia de Manabí. Desde este pequeño pueblito de callecitas maltrechas y gente chévere, se puede partir en lancha hasta la Isla de La Plata, donde siempre hay sol. Al llegar después de unos 90 minutos de vaivén marítimo y de avistaje de ballenas, los guías inician la excursión -una caminata de dos o tres horas- explicando  el nombre de la isla: "Hay dos orígenes. Uno puede ser por el tesoro que Francis Drake habría dejado aquí. El otro, por las defecaciones de los patos picudos que pintan de blanco las piedras, por lo que en noches de luna todo brilla".

Hablaba también el guía, con poca traducción al inglés para los gringos, de los animales que pueden avistarse en la zona. El más raro, quizás, es el pato picudo de patas azules, que se muestra en la foto de abajo. El color de las patas se va oscureciendo a medida que crecen. Tanto la hembra como el macho cuidan los huevos; la primera, lanza un sonido gutural si se le acercan; el segundo, sólo silbidos. 

¿Cuándo empezó esta zona a volverse turística?. "Será hace unos 12 años, cuando empezó el avistaje de ballenas", cuenta Yacqueline, residente, dueña y administradora del Hostal Fragata, donde puede pararse en Puerto López. Como todos, ella se queja de que la región está postergada, y cuenta que el presidente Rafael Correa estuvo por allí y se enojó: "A él le tocó meterse en un lodazal y se quejó mucho", rememora.

La calle principal de Puerto López es la misma Ruta del Sol

Puerto López, desde la montaña

 

Otro picudo, "el de Nazca", junto a su cría, bastante crecidita

Las ballenas pueden verse hasta septiembre
y es raro que asomen en octubre

Pero para el que no se anima a pasear en lancha y necesita de más movida nocturna debe pasar, obligadamente, por Montañita, en la provincia de Guayas. Este balneario-surfer tiene más de enclave gringo que de pueblito típico de la zona. Está una hora y media de Puerto López, y a dos horas y media de Guayaquil, la ciudad más grande de la zona, con un variado servicio de buses. Montañita son apenas unas 6 u 8 manzanas, llenas de bares y tienditas con ropa de playa y hotelitos a 8 dólares la noche en habitación compartida. Abundan los hippies con sus artesanías y cuando cae el sol hasta puede escucharse una guitarra con un "Confesiones de Invierno" sonando demasiado melancólicamente.

Tanto en Montañita como en el resto de la costa del Pacífico la movida fuerte es en diciembre y enero, Semana Santa y en mayor medida en el verano boreal. Las ballenas pueden verse entre julio, agosto y parte de septiembre.

En cuanto a la comida, obviamente prevalecen los frutos de mar, que en esta zona se meten en ceviches y sopas, meczlándose con el infaltable plátano ("verde"): camarón, pulpo, percével y otras faunas saben muy bien, siempre con arroz y una cerveza bien fría. 

La playa de Montañita, en un día nublado

Pongamos que hablo de Madrid

Siempre se dice que la distancia permite objetivar y analizar mejor las cosas. Madrid fue mi ciudad durante poco más de seis meses y, pasa en todos lados, uno mira mucho menos lo que tiene alrededor que lo que tiene lejos.

Hoy, a la distancia, Madrid es como una imagen que poco a poco se va borrando. Una ciudad de trabajo, con gente un poco tosca, que suena "seca". Si uno la compara burda y rápidamente con Barcelona, puede decir: en Madrid, la gente trabaja y no piensa en otra cosa; en Barcelona, hay otra onda, se estudia y se pelea por conseguir "la pasta" (el dinero), pero hay arte en las calles y caras menos agobiadas. Madrid es la capital de una nación que parece desmembrarse en un mosaico de comunidades: ahí está el dinero, están los bancos, el Rey y las grandes empresas, pero el mar no se puede concebir, según Sabina. "Vas a ver que en esta ciudad también hay mucha fiesta", me había advertido, allá por marzo, una experimentada periodista. Tenía razón, y aunque esto borre todo lo que hay en este párrafo, a veces "la marcha" (joda) de Madrid es más fuerte que la de Barcelona.


Ahora, también, que la nostalgia comienza a cesar, aparecen las imágenes. El recuerdo del ruido del Metro cuando se detiene, el bullicio de los bares llenos de humo y gente, los largos atardeceres rojizos. El sol seco y suave de la primavera y el verano en sus innumerables parques, el sofocón de las "horas pico" (horas "punta") en las estaciones de autobuses, la reiterada sensación de estar paseando por Buenos Aires, pero con menos caras tristes. La tensa espera de la tapa después de recibir la caña de cerveza.

Este no es el final del blog. Es más bien, un punto de inflexión. De aquí en más, Tan Joven y Tan Vieja será como es España: moderna y pujante aunque en una crisis coyuntural terrible, y antigua, medieval, arcaica. Habrá, cada tanto, algunos sutiles y nuevos relámpagos que convivirán con las viejas y queridas experiencias.

Un atardecer en Barajas, al final de una cálida tarde de mayo

La mejor visita a la Eiffel, durante el atardecer

Conocer París lleva implícito pasar por los íconos de esta ciudad, mundialmente conocida gracias a ellos. Pese a que uno se resista al turismo convencional, a veces no queda otra. "A París tenés que ir", me dijo una argentina que conocí en Dublin. Tenía razón.

Esta mole de 330 metros de hierro remachado, cuyo inventor pensó alguna vez en desmontar y llevar para otro lado, dice ser el monumento más visitado del planeta: 7 millones de turistas al año. También dicen por allí que genera el 5% del PBI de París.

No hay mucho que decir de un lugar harto conocido. Hay dos guardias de tres militares custodiando, ir al baño es una aventura insoportable sobretodo si los están limpiando, y conviene, antes que nada, calcular bien el tiempo.

Como muestran las fotos, subimos de tarde y bajamos a la noche: cierra a eso de las 0.30, y arriba hay una cafetería con precios lógicos para calentarse con algo. Igualmente, hay que tener en cuenta que es París, y es caro. Se puede subir en ascensor, haciendo una fila más larga, o caminando, aunque al tercer nivel sólo se accede por elevador. Al terminar de subir, a uno le queda la sensación de "hasta aquí llegué". Es decir, no es que quiera morirse, sino un "guau, he llegado hasta aquí".





El atardecer desde el segundo nivel de la Torre. A la izquierda, el "Gran Palacio".










La vista del Sena desde la Torre, antes y después de que anochezca.







Los jardines del Trocadero, frente a la Torre. Y el Campo de Marte, detrás, con la torre de Montparnasse de fondo, calificada como "el edificio mas feo de París".










Después de las 22, a cada hora, la torre se llena de luces intermitentes en un mini-espectáculo de 10 minutos.










Vista del Sena, con la cúpula de "Los Inválidos", el palacio nacional que aloja los restos del Napoleón, y la Torre Eiffel lanzando

Madrid-cercanías: Alcalá de Henares

Con 5 euros para el billete de tren, y 40 minutos de viaje, se puede llegar desde Madrid a Alcalá de Henares, la ciudad sede de una las universidades más antiguas de España, iniciada en 1499. El edificio de esta sede -"La Complutense", que es el gentilicio del pueblo y que fue trasladada a Madrid en el siglo XIX-, es ahora Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad se recorre en pocas horas y cuenta como atractivo también la casa natal de Miguel de Cervantes Saavedra, en donde vivió hasta los tres años. Lo interesante es que puede visitarse en forma gratuita, por lo menos los domingos.





Rocinante, el caballo del Quijote, también merece ser famoso, ¿no?







Balcones y desagües de la calle Mayor, ya vacía durante la tarde un domingo. El violinista, junto a la puerta original de la casca de Cervantes, no obtenía muchas monedas.













Dice Wikipedia que en Alcalá está la tercer colonia urbana de cigüenas blancas de España. Son el símbolo de la ciudad, al punto que han sido incorporadas al logo de la Universidad. Habitualmente ubicadas en edificios muy altos, las cigüenas no interactúan con los visitantes, y sólo permanecen posadas en sus enormes nidos. Tampoco entregan bebés. Se estima que viven en la ciudada unas 100 parejas.











Algunos rinconcitos: El Callejón de las Santas Formas, el Museo Cisneriano y el campanario de la Universidad.











El logo de la Universidad, los jardines y el edificio del Rectorado, detrás de una "funcionaria" de la empresa de limpieza municipal, con su hiyab.












El monumento a las víctimas del atentado del 11-M, en 2004, construído junto a la estación de trenes de Renfe. La mayoría de las víctimas de las bombas colocadas en los trenes de cercanías que iban a Atocha eran estudiantes y trabajadores que vivían en Alcalá de Henares.

Grottammare, turismo tranquilo en el Adriático

Grottammare es un apacible pueblito de la costa del adriático italiano, en donde se puede descansar si uno quiere sol, playa y montaña. Una periodista inglesa, exagerando un poco, comparó su costa con la de Copacabana. Nada más lejos. Es un turismo mayormente familiar, con familias de niños pequeños y poca juventud. Para darse una idea: existe un único pub en Grottammare, se llama Osterix y esta temporada no desborda los días de semana. "Este verano es un desastre; pensaban que en julio iba a llegar la gente y no llegó. Esperaron agosto y no hay nadie, en la segunda quincena termina todo", me cuenta mi amiga Valeria, quien vive en esta región, la Marche, desde hace varios años. La afirmación contrasta con la gran cantidad de coches que se encuentran aquí, producto un poco de la casi nula red de transporte público.






Familias de día y poca juventud de noche caracterizan a Grottammare











La gastronomía es uno de los fuertes de la región y los mariscos, estrellas absolutas. También pueden comerse peces de mar y de río y... caracoles, muy sabrosos, que pueden degustarse en el Porto D'Ascoli o en San Benedetto del Tronto.






En la primer foto aparece el Grottamare alto, en donde está la zona histórica -de orígenes en el siglo VIII- del pueblo, que debe su nombre a unas grutas que comunicaban la montaña con el mar. En las restantes, pequeñas postales de la zona urbana actual, junto a la franjas costera, que no comenzó a edificarse hasta 1783.













Desde aquí puede también iniciarse un pequeño paseo por la montaña, en bicicleta o en coche, que te lleva a los diferentes pueblitos de la provincia de Ascoli Piceno. En agosto pueden visitarse las "sagras", fiestas populares en donde la vedette es la comida: pasta, por supuesto, y también el arrosticini y la olive fritte, dos delicias para comer con los dedos y para chupárselos.









En Monterubbiano, por ejemplo, se ofrecía una "cena rústica" que, si uno llegaba después de las 22, se había reducido a su postre: sandía. Valió la pena, no obstante, hacer un laberíntico camino de montaña para encontrarse encima de un cerro con un pueblito de piedra y con vecinos que, muy temprano en la noche, se saludaban hasta el otro día. También, para ver en directo (en vivo) clases de arco y flecha.






En Ripatransone, que como todo pueblito de la zona está encaramado en una montaña, está la que dice ser la calle más estrecha de Italia, de sólo 43 centímetros de ancho. Este poblado es uno de los más grandes de la zona: 4.400 habitantes. Nos enseña Wikipedia que vive del turismo, los museos y la agricultura, y que se destaca por la producción de aceite de oliva y de vino.






La ciudad "grande" de la zona es San Benedetto del Tronto (53 mil habitantes), con mucha mayor vida nocturna y movimiento de turistas en pubs, pizzerías y casas de juegos. Hay, por cierto, una estación de tren que conecta con la extensa e intrincada red ferroviaria italiana, y con grandes capitales de provincia como Ancona, Bologna o Bari.

Grottamare está a unos 150 kilómetros al oeste de Roma y la principal ciudad cercana es San Benedetto del Tronto.